Пайкой и сваркой соединяют и ответвляют провода в тех случаях, когда нельзя применить все остальные — опрессовку, винтовые сжимы и сварку. Требования к пайке те же: она должна обеспечивать надежность электрического контакта и необходимую прочность.

Для получения качественной пайки необходимо, во-первых, правильно выбрать припой, во-вторых, удалить пленку окиси соединяемых контактных поверхностей. При соединении медных жил пленка окиси удаляется перед пайкой, при соединении алюминиевых жил — в процессе пайки. Пайка создает хороший электрический контакт, но это соединение непрочное, поэтому провода перед пайкой надо скручивать. Пайку медных жил сечением 1,0—10 мм2 производят паяльником. Для пайки применяют мягкие оловянисто-свинцовые припои марки ПОС.

При пайке медных жил окись удаляется путем зачистки поверхностей наждачной бумагой или напильником. В качестве флюса применяется канифоль или ее раствор в спирте (соотношение частей 1:1), а также паяльный жир. Не рекомендуется при пайке медных жил применять в качестве флюса травленую соляную кислоту или нашатырь, так как они разрушающе действуют не только на пленку окиси, но и на саму медную жилу. Температура разогрева места пайки должна быть на 30—50°С выше температуры плавления припоя и флюса. Низкая температура дает так называемую холодную пайку, имеющую малую механическую прочность и создающую ненадежный электрический контакт. Для предупреждения повреждений изоляции участок жилы длиной 2—3 мм до среза изоляции не облуживается. В процессе пайки пленка окиси с поверхности соединяемых жил удаляется механически (под слоем расплавляемого припоя) или химически (путем применения специальных флюсов). При определенной температуре они разрушают пленку окиси. В этом и состоит особенность пайки и сварки алюминиевых жил.

По окончании пайки остатки флюса должны быть тщательно удалены, так как они могут вызвать разрушение контакта. Паять соединения алюминиевых жил в условиях влажного воздуха не рекомендуется из-за возможной коррозии. От воздействия влаги места пайки предохраняют защитными покровами. Пайка однопроволочных жил сечением 2,5—10 мм2 может быть выполнена припоем А с помощью паяльника, другими припоями (ЦО-12, ЦА-15) с помощью бензиновой паяльной лампы. Припой А устойчив против коррозии, удобен при пайке и облуживании жил. Окисная пленка алюминия разрушается механическим путем, когда палочкой припоя натирают провод, поэтому флюс при пайке не нужен.

Летний водопровод на загородном участке обеспечивает водой летнюю кухню, душ, гараж, помещения для скота и птицы, бассейн и т. д. Он подключается к сети водоснабжения жилого дома. Трубы летней водопроводной сети можно прокладывать поверху, но удобнее заглубить их в землю на 0,5-0,6 м. Если на полив огорода и сада расходуется значительное количество воды, имеет смысл устроить отдельную поливочную водопроводную сеть (на поверхности или неглубоко под землей) (рис. 1 и 2).

Рис. 1. Односторонняя схема прокладки поливочного водопровода: 1 - участок магистральной трубы диаметром 3/4" труб.; 2 - тройник для перехода от 3/4" труб. к 1/2" труб.; 3 - вентиль 1/2" труб.; 4 - штуцер для присоединения поливочного шланга.

Рис. 2. Двухсторонняя схема прокладки поливочного водопровода: 1 - участок магистральной трубы диаметром 3/4" труб.; 2 - тройник для перехода от 3/4" труб. к 1/2" труб.; 3 - вентиль 1/2" труб.; 4 - штуцер для присоединения поливочного шланга; 5 - местная ветвь поливочного водопровода (1/2" труб.)

Если поблизости имеется непитьевая вода (река, пруд, поливочный бассейн и т. д.), лучше брать воду для полива оттуда. Для устройства обеих сетей можно использовать стальные оцинкованные водопроводные трубы — для главной линии 3/4" труб., для ответвлений — 1/2" труб. На зимний период воду из летней и поливочной сетей обязательно нужно сливать. В случае если поливочная вода поступает с перебоями или не обеспечивает нужного расхода воды, можно устроить поблизости от места полива накопительный резервуар (бочку), поднятый на опоре на 1-1,5 м, который будет заполняться от поливочной магистрали и от которого вода будет поступать самотеком в поливочную сеть. Эта конструкция удобна еще и тем, что обеспечит при необходимости теплой водой для полива (за счет прогрева резервуара в солнечную погоду).

В зависимости от величины поливочных площадей выбирают конфигурацию разводки воды от магистрали. В нужных точках магистральную линию снабжают отводами (участки труб соединяют тройниками). Удобно использовать тройник 3/4" труб. с отводом и вентилем 1/2" труб. Иногда достаточно к полудюймовым отводам тройников после венчика присоединять гибкий шланг для полива этой части огорода. При необходимости можно от этих точек прокладывать стационарные ветви поливочной сети, но полудюймовой трубой. Что касается оконечных приборов поливки, то здесь выбор неограничен. Можно устроить в отходящих от магистрали трубах ряд мелких отверстий в нужных местах и отрегулировать вентили так, чтобы вода изливалась в виде мелких струек (капельный полив).

Можно просто поливать вручную, направляя шланг с наконечником-соплом в нужное место. Если снабдить сопло регулирующей насадкой, то дальность и силу струи можно менять по желанию. Дождевальные приборы в виде шеста или треноги (высотой от 1 до 5 м) с вращающимся (силой отдачи) разбрызгивателем и экономичны, и прекрасно смотрятся в работе, если их использовать на лужайках или цветниках. По мере необходимости треногу или шест переносят на новое место. В продаже имеются разбрызгиватели различной конструкции из металла и пластмассы. Главное — не забывать, что разбрызгиватели, фонтаны, фонтанчики и прочие средства поливки, будь то покупные или самодельные, кроме своей, непосредственной функции, украшают ландшафт, являясь великолепным элементом декора. В струях воды в солнечный день можно увидеть все цвета радуги на радость и взрослым, и детям.

Задача домовой канализационной сети (см. рис. 1) — собрать и доставить к уличному трубопроводу сточные воды от всех сантехнических приборов. Умывальники, кухонные мойки, стиральные машины, ванны, душевые кабины и прочее подключают к фановым стоякам (или стояку) диаметром 50 мм. Подводку от прибора к стояку ведут фановой трубой того же диаметра с уклоном не менее 0,025 (25 мм на метр). На выпуске этих приборов устанавливают гидрозатвор (обычно в виде сифона), препятствующий проникновению запахов и газов из канализационной сети в помещение.

Рис. 1. Домовая канализационная сеть.

Унитаз со смывным бачком подключают к фановому стояку диаметром 100 мм. Подводка ведется фановой трубой диаметром 100 мм с уклоном не более 0,012 (12 мм на метр). Отметим, что канализационная труба от унитаза должна проходить или с указанным уклоном, или вертикально. Этот уклон выбран с тем расчетом, чтобы сточные воды заполняли трубу по всей длине и уносили плотные фракции. Неоправданное увеличение уклона приведет к засору — вода будет стекать слишком быстро, не успевая наполнить трубу и смыть плотные фракции, которые осядут на стенках трубы.

Независимо от наличия ватерклозета, один стояк в доме должен иметь диаметр не менее 100 мм. Этот стояк предназначен для вентиляции сети и предотвращает срыв гидрозатворов. Если планировка помещений позволяет, можно все сантехнические приборы подключить к этому стояку. Все канализационные стояки сообщаются со сборным канализационным трубопроводом, который и выводит сточные воды из дома. Лучше всего прокладывать его под полом первого этажа (но можно и по полу, вдоль стены). Сборный трубопровод должен иметь диаметр 100 мм, его также прокладывают с уклоном 0,012 (12 мм на метр) в сторону выпуска из дома.

Вентиляционный стояк следует располагать как можно ближе к самой высокой точке сборного трубопровода и вместе с тем — рядом с дымоходом или стояком системы отопления. Это улучшит тягу. Вентстояк должен быть выведен на 700 мм над кровлей и снабжен дефлектором. Верхняя его часть, которая находится за пределами отапливаемых помещений, должна иметь диаметр 150 мм.

Все стояки на высоте 800-1000 мм от пола на каждом этаже оборудуют ревизией (люком для прочистки). Выпуск трубопровода из дома также имеет диаметр 100 мм. В фундаменте дома или подвальной стене предусматривают окно 300 х 300 мм, в нем укладывают трубу выпуска так, чтобы зазор над ней составлял не менее 150 мм — иначе при осадке дома трубу может порвать. Отверстия заделывают глинобетоном (смесь мятой глины со щебнем).

Если в доме имеется гидроизолированный подвал (защищенный от высокого уровня грунтовых вод), окно выпуска устраивают в виде металлической гильзы диаметром не менее 250 мм и герметизируют зазор набивкой из каболки (просмоленной пряди). Канализационную домовую сеть прокладывают чугунными или пластмассовыми трубами с раструбом на одном конце, используя для соединений фитинги (фасонные части). Чугунные изделия в сочленениях конопатят каболкой или льняной прядью и начеканивают влажным цементным раствором. В пластмассовых изделиях предусмотрены уплотнения резиновыми кольцами (или иные, в зависимости от типа труб).

Применение водонапорного бака связано с рядом неудобств. Эту громоздкую конструкцию, имеющую немалый вес, нужно располагать выше жилых помещений, буквально над головой, да еще и утеплять. Иногда удобнее воспользоваться схемой нижнего размещения бака (например, в подвале), а напор на его выходе (взамен самотека) создавать искусственным путем. По такой схеме работает мембранный бак, или гидроаккумулятор, — резервуар, разделенный на две части гибкой мембраной. В основную камеру бака закачивается вода, а по другую сторону мембраны, в воздушную камеру, закачан воздух. Когда насос закачивает воду в водяную камеру, объем воздушной камеры из-за растяжения мембраны уменьшается и давление воздуха возрастает до нужного значения, поддерживаемого автоматикой. Через мембрану это давление передается воде и гонит ее из подвала наверх, в жилые помещения. Компрессор с помощью автоматики включается и выключается, поддерживая необходимое давление в системе. Объем водяной камеры обычно невелик — 20-25 л.

Недостаток этой системы — зависимость подачи воды от электричества (напомним, что водонапорный бак, наоборот, является запасным накопителем и может снабжать водой какое-то время даже без ее подачи из источника). На рис. 1 изображена гидропневматическая водоподъемная установка, состоящая из погружного насоса и гидроаккумулятора, работа которых управляется системой автоматики.

Наряду с гидропневматическими установками имеются так называемые насосные станции. Такая насосная станция выполнена в виде компактного блока, состоящего из насоса и мембранного бачка. Поскольку станция установлена в подвале дома, то есть выше зеркала воды в колодце, насос работает на всасывание. Поэтому данная система может быть использована лишь для подъема воды из неглубоких водоносных горизонтов, а также из скважин с естественным подпором воды.

Рис. 1. Гидропневматическая водоподъемная установка: а - погружной насос в колодце или скважине; б - гидроаккумулятор; 1 - водяная камера; 2 - воздушная камера; 3 - мембрана; 4 - блок управления.

Если источник воды с электронасосом дополнить системой доставки воды в дом и водораздачи внутри дома, то мы получим автономную систему водоснабжения.

Такая система содержит:

колодец или скважину;

электронасос;

подземную магистраль "источник — дом";

домовую водопроводную сеть;

водонапорный бак или гидропневматическую установку;

приборы потребления воды (душ, ванна, умывальник, унитаз, кухонная мойка, посудомоечная машина, стиральная машина и пр.).

Водонапорный бак.

На рис. 1 показаны два варианта схемы автономного водоснабжения загородного дома.

Рис. 1. Схема автономного водоснабжения загородного дома с водонапорным баком (а) и с гидропневматической установкой (б): 1 - подвальное помещение, 2 - жилые помещения, 3 - водонапорный бак, 4 - вводы водоснабжения в помещения, 5 - душевой резервуар, 6 - летний душ, 7 - гидропневматическая станция, 8 - подземная теплоизолированная магистраль от источника водоснабжения.

В первом варианте вода из колодца или иного источника воды поступает в водонапорный бак, расположенный выше жилых помещений. Этот бак должен иметь объем 100-150 л, иначе говоря, около 15% суточного потребления воды. Водонапорный бак предназначен для того, чтобы обеспечить необходимый расход воды независимо от производительности насоса и водообильности колодца. Он снабжен автоматикой для включения и выключения электронасоса, обеспечивающей поддержание заданного уровня воды в баке.

Таким образом, насос включается не в тот момент, когда вы начинаете потреблять воду (его производительность может быть и меньше, чем скорость потребления), а лишь тогда, когда требуется пополнить запас воды в водонапорном баке. Если бак установлен в неотапливаемом помещении (на чердаке), его надо теплоизолировать. Устройство бака показано на рис. 2. Лучше всего сделать водонапорный бак из нержавеющей листовой стали или из готовой бочки (из нержавеющей стали, обычной стали, изнутри покрытой антикоррозионной краской, годной для холодной питьевой воды, либо из пищевого пластика). Если бак изготовлен из слишком тонкой листовой стали (0,5-1 мм) и не имеет ребер жесткости, то снаружи на него надевают бандаж из стального уголка либо иного профиля в виде горизонтальной рамы, расположенный примерно на середины высоты. Бак устанавливают на деревянных брусьях в металлический поддон, снабженный сливом. Наливной патрубок (ввод воды) располагают в верхней части боковой стенки бака, на 50-80 мм ниже верхней кромки, и снабжают поплавковым клапаном (такой же конструкции, как в бачке унитаза). Подводящую трубку соединяют с патрубком через отсекающий вентиль — он понадобится при очистке или ремонте бака.

Рис. 2. Водонапорный бак (размеры в мм): 1 - корпус; 2 - крышка; 3 - вырезы (закрытые сеткой, для связи с атмосферой и для датчиков уровня); 4 - подающая труба с поплавковым клапаном; 5 - сигнальная труба; 6 - перелив; 7 - поддон; 8 - слив из поддона; 9 - труба (шланг) водослива; 10 - настил поддона; 11 - балка под баком; 12 - потолочная балка; 13 - отводная труба.

Отводящая (сливная) труба врезается заподлицо в боковую стенку бака на расстоянии 50 мм от дна. Кроме того, бак должен быть оборудован системами перелива, сигнализацией о понижении уровня ниже контрольной отметки и слива. Переливная воронка расположена на уровне 100 мм от верхней кромки бака, а сливная — в днище бака. Под сливной воронкой устанавливают отсекающий вентиль. Сигнальная труба врезана в боковую стенку бака на 150 мм ниже верхней кромки бака, на 50 мм ниже уровня перелива. Слив поддона и бака, перелив и сигнальная труба соединены со сливным стояком. Переливная воронка защищает бак от переполнения в случае поломки или неправильной регулировки поплавкового клапана, а сигнальная трубка позволяет следить за снижением уровня воды: если он опускается ниже места врезки трубки в бак, то вода из нее, естественно, не течет. Для того чтобы исключить замерзание воды в баке в зимнее время, его надо теплоизолировать. Для этого на бак надевают кожух с двойными стенками из фанеры, досок и т. п. По внутренней стенке устанавливают гидроизоляцию, а поверх нее укладывают тепловую изоляцию (например, минвату) (рис.3). Обычно в этот же кожух помещают расширительный бак водяного отопления (если дом оборудован им).

Рис. 3. Схемы утепления водонапорного и расширительного баков: 1 - расширительный бак; 2 - водонапорный бак; 3 - кожух; 4 - внутренняя стенка кожуха; 5 - гидроизоляция; 6 - теплоизоляция; 7 - внешняя стенка кожуха.