Тесовую кровлю (одно- или двухслойную) выполняют из отобранных заранее досок, не имеющих каких-либо повреждений. Наиболее подходящим для этого материалом являются доски, изготовленные из хвойных пород деревьев. Толщина их, как правило, составляет 19-25 мм. Перед укладкой материал обрабатывают антисептическим раствором. Для того чтобы продлить срок службы, кровлю необходимо каждые два-три года покрывать масляной водостойкой краской.

Усыхание древесины нередко оказывается причиной появления на поверхности покрытия трещин. Чтобы избежать этого, доски нижнего ряда лучше всего класть выпуклой стороной годового кольца вверх, а верхнего — выпуклостью вниз.

Тесовое покрытие укладывают, располагая предварительно приготовленные доски перпендикулярно по отношению к коньку (рис. 1).

Рис. 1 Тесовое покрытие: 1 - стропила, 2 - брусок обрешетки, 3 - доска, 4 - конек.

При этом первый и второй слои досок двухслойных кровель размещают так, чтобы они плотно примыкали друг к другу (рис. 2).

Рис. 2 Расположение досок при двухслойной тесовой кровле.

Доски однослойного покрытия ставят вразбежку: доски первого ряда кладут с небольшим интервалом, затем накрывают образовавшийся зазор тесом второго.

Крепление нижних досок кровельного покрытия производят с помощью одного, вбитого посередине, гвоздя длиной до 0,7 см. Верхние доски прибивают гвоздями, длина которых равна 10 см.

Конек крыши и ребра застилают досками толщиной 2,5 см, после чего образовавшиеся швы перекрывают, используя специальные нащельники.

Для того чтобы придать кровле особенную декоративность, тес можно расположить параллельно коньку, при этом закрепляя доски внахлест и размещая их выпуклостью годовых колец к карнизному свесу.

Укладка пазовой штампованной черепицы.

Пазовая штампованная черепица отличается от двух вышеназванных наличием поперечных закроев, помимо продольных. Таким образом, кирпичики по всему периметру оказываются скрепленными между собой закрытыми фальцами, которые служат для предотвращения попадания влаги под кровельное покрытие.

Штампованную черепицу укладывают в один слой в направлении от карнизного свеса к коньку и при этом делают напуск по ширине и длине плитки на ширину или длину фальца.

К обрешетке ее крепят, используя проволоку, протянутую сквозь ушко кирпичика. С помощью проволоки черепицу привязывают к гвоздю, предварительно вбитому в брусок обрешетки.

По окончании работ образовавшиеся горизонтальные швы следует тщательно промазать глиной, соломенной резкой, смешанной с раствором извести и песка, или цементным раствором с добавлением пакли (пеньки). Это делается для того, чтобы предотвратить продувание черепичной кровли ветрами.

Ребра и конек крыши отделывают специально изготовленной для этого коньковой желобчатой черепицей. При этом на коньке плитку кладут в направлении сверху вниз, а ребра выкладывают в обратной последовательности: снизу вверх.

Далее необходимо заделать стыки ребер и конька. Делают это с помощью кровельной розетки, сделанной из оцинкованной стали, и приготовленного незадолго до этого цементного раствора. Черепицу сажают на раствор и прикрепляют проволокой к заранее вбитому в брусок обрешетки гвоздю.

Кровля из дерева.

Деревянная кровля по качеству значительно уступает стальной: она имеет короткий срок эксплуатации, неогнестойка. Кроме этого, она, в зависимости от внешних (погодных) условий, очень быстро рассыхается или, напротив, загнивает.

Однако деревянные кровли обладают и рядом преимуществ, среди которых низкая стоимость исходного материала. Если правильно ухаживать за подобной кровлей, то она может прослужить довольно долгое время — до 15 лет.

Как правило, деревянным настилом покрывают крыши, имеющие угол наклона 28-45°.

Обрешетку под деревянную кровлю делают из брусков, сечение которых обычно равно 0,5 х 0,5 см, или длинных жердей диаметром 0,6-0,7 см (предварительно их нужно обтесать на два канта). При этом карнизный свес и конек выкладывают укороченными досками (или другим материалом), а рядовое покрытие выполняют из полномерных.

Проделать в стекле отверстия требуемого диаметра и не расколоть его при этом можно, действуя по тому или иному нижеописанному методу.

СПОСОБ 1. Для осуществления задуманного потребуется простое сверло, предварительно закаленное на огне следующим образом: зажимают его пассатижами и острие помещают в пламя газовой горелки. Нагретое сверло быстро переносят в сургуч и оставляют там до тех пор, пока оно полностью не остынет.

Отверстие в крупном листе стекла, лежащем на твердой ровной поверхности, удается выполнить и с помощью сверла с острием, хорошо смоченным скипидаром.

СПОСОБ 2. В патроне дрели закрепляется небольшой обрезок толстой медной проволоки, заменяющий в данном случае сверло. Кроме того, предварительно готовится специальная паста (1 часть камфоры растворяется в 2 частях скипидара, затем добавляются 4 части наждачного порошка), которая наносится ровным слоем на стекло в том месте, где предполагается просверлить отверстие.

СПОСОБ 3. Предварительно очищенный от пыли и грязи лист стекла помещается на ровную поверхность, по линии предполагаемого отверстия выкладывается кольцеобразный борт из пластилина или замазки высотой около 1 см, в получившийся круг заливается масса из корундового порошка, разведенного водой, или паста. Сверление проводится с помощью идеально ровной медной трубки, закрепленной в патроне дрели.

СПОСОБ 4. Если в стекле необходимо проделать отверстие достаточно крупного диаметра, то можно поступить следующим образом.

На обезжиренном спиртом или ацетоном стекле намечается контур будущего отверстия. Далее берут немного чистого речного чуть влажного песка, который выкладывается ровным слоем на стекло в том месте, где нужна дырка. При этом диаметр песчаного круга должен быть несколько больше, чем диаметр предполагаемого отверстия.

Плоской палочкой в центре песочной насыпи освобождается участок, точно совпадающий с ранее намеченным контуром. В результате получается песочный ободок с абсолютно чистым кружочком стекла внутри. До температуры не менее 250-300 °С в специальном ковшике разогревается оловянный припой в таком количестве, чтобы хватило полностью заполнить приготовленную песчаную форму. После застывания олова, отливку аккуратно убирают вместе с отвалившимся стеклянным кружком.

СПОСОБ 5. Данный способ подходит для вырезания в стекле отверстия большого диаметра. Работа осуществляется в следующей последовательности.

Сначала точно в середине намеченной окружности высверливается маленькая дырочка, в нее вставляется какой-нибудь стержень вместе с прикрепленным к нему алмазом или стеклорезом, вследствие чего получается инструмент наподобие циркуля.

Затем выполняется круглый прорез, приспособление разбирается и по линейке стеклорезом делается еще несколько прорезов, разбивающих окружность на сектора.

Далее, удерживая лист стекла на весу и соблюдая известную осторожность, простукивают намеченный круг с помощью любого деревянного инструмент та до тех пор, пока не выпадут все фрагменты. Лучше всего проводить такую операцию, погрузив стекло и инструмент в воду.