Шатер — это практически крыша над колодцем, а боковые его стороны в этом случае остаются открытыми. Беседка закрывает колодец со всех сторон, то есть кроме крыши имеются боковые стенки с дверками. Беседки защищают колодец от атмосферной влаги, попадания пыли, листьев и других загрязнений. Беседки устраивают из различных материалов. Кровля бывает деревянная, драночная, гонтовая, щеповая, стальная, пластмассовая, шиферная и т.д., стены каменные, кирпичные, бетонные, деревянные, металлические и др.

Перейдем к шатрам над колодцами, точнее, к крышам над ними. В наше время колодцы необходимо защищать от кислотных и щелочных дождей. Поэтому над колодцем советуется сделать хотя бы крышу. Почему хотя бы крышу? Потому что следующее укрытие колодца, предложенное вам, будет более сложным и более действенным. Начнем с крыши. Для ее строительства используем столбы-стойки, в которых закреплен и вращается ворот. На рисунках

показаны аксонометрия и разрезы с деталями такой крыши.

Кровлю можно делать из строганых досок с напуском.

Конек же можно сделать тоже из досок или же из полосы оцинкованного железа, можно и из черного, но покрашенного.

Такая кровля надежна от протекания и смотрится хорошо. Только обязательно покройте ее сверху два раза олифой. Сначала можно покрыть за один раз горячей олифой сами доски-заготовки перед установкой их на место, а уж потом второй раз — готовую кровлю сверху. Но могут быть и другие кровли, делайте какие вам с руки. Размеры по высоте на рисунках взяты в соответствии со среднестатистическим ростом реднестатистического человека с небольшими отклонениями.

Крыша над колодцем на садовом участке, как и на всех других, защищает только от дождя, а вот от попадания в него всякого мусора, от насекомых она не спасает. Поэтому здесь нужна крыша более надежная. На рисунках

показаны аксонометрия, разрезы и детали закрытого колодца с дверцей, которую открывают, когда берут воду. Она может открываться вверх, служит во время дождя козырьком, но трудновата для открывания детишками. Может открываться и в сторону, как привычные для нас дверь или створка окна. Деревянная кровля здесь малопригодна, да она и не будет смотреться. Поэтому покрывайте ее любым материалом, имеющимся у вас в наличии. Если есть возможность выбора, то лучше сделать кровлю из железа или шифера. Стены же сделайте деревянными, из простроганных досок. Ведите с самого низа, как показано на рисунках. Неплохо покрыть их специальным лаком - он подчеркивает структуру дерева.

Шахтные колодцы, независимо от грунтовых условий и их вариантов, состоят из трех элементов или частей: оголовка, ствола и водоприемника. Для любого типа шахтного колодца оголовок конструктивно решается одинаково.

Обратите внимание на одну важную деталь. После окончания строительства ствола колодца и его оголовка, до обустройства последнего, вокруг верхней части ствола, непосредственно у поверхности земли, необходимо сделать "глиняный замок". То есть уложить хорошо утрамбованную влажную глину на глубину порядка 0,5 м и примерно на 0,8 м в ширину по периметру колодца с уклоном поверхности в сторону от него, чтобы не стекали в колодец грязные поверхностные воды. На эту же ширину порядка 1,0—1,2 м желательно сделать так называемую отмостку из бетона (марки М-100) толщиной 8—10 см, но обязательно проармированную, или же уложить сборные железобетонные тротуарные плиты, сделав их по конфигурации с учетом стен колодца (круглого или квадратного).

А теперь об обустройстве самого оголовка. Начнем с его высоты. Ее можно брать, с учетом толщины обрамляющей доски, 0,75—0,80 м.

Если выше — будет трудно поднимать ведра. Обрамление оголовка круглого колодца лучше делать квадратным. Квадратное обрамление значительно проще в изготовлении.

Желательно поставить доску толщиной 50 мм, можно и 40 мм, но не тоньше. Для крепления досок к железобетонным стенам используем наши отверстия от конусных колышков. Для этого согнем из железной полосы шириной 30—40 мм восемь П-образных анкеров, по два на каждую доску. При отсутствии нужной металлической полосы можно использовать полосы из кровельного железа, лучше оцинкованного, согнув их по ширине вдвое. Просверлите в них отверстия: внизу, в "ножках" — под болты, вверху два-три — под шурупы.

После этого присоедините их шурупами к обрамляющим доскам в местах прохода в стенах отверстий.

Для ясности на рисунке доска показана перевернутой. Затем обрамляющие доски ставятся на место, "ножки" анкеров крепятся болтами.

Низы обрамляющих досок нужно обязательно проантисептировать не менее двух раз и затем покрасить. Точно так же стоит покрасить бетонную поверхность оголовка хотя бы известью, лучше водоэмульсионкой, но можно и масляной краской.

Основных способов подъема воды из колодца всего два: "журавль" и ворот.

"Журавль" для садово-огородных условий не очень подходит — занимает много места, при этом довольно сложно закрывать колодец сверху. Поэтому остановимся на вороте

и кое-чем еще более современном.

Для установки ворота нужно поставить два столба-стойки, в которых он будет вращаться. Стойки установим с использованием отверстий от колышков и болтов, через них пропустим болты для крепежа,

иначе бы пришлось закапывать стойки на глубину 1,2—1,5 м, где они довольно быстро сгниют. Через эти стойки пройдет металлическая ось ворота с ручкой

или без ручки с одной стороны, когда вместо нее к валу крепятся "пальцы", то есть четыре круглые палки, которые не очень удобны. Поэтому вместо них иногда ставят деревянные (редко металлические) колеса с множеством пальцев, чем значительно облегчают подъем ведра.

Поговорим подробнее об изготовлении самого ворота. В старину их делали довольно просто. Брали бревно нужной длины, диаметром до 20 см, хорошенько его обстругивали, причем на концах слегка на конус.

Доводили до нужной гладкости, просверливали в нем по центру отверстие на всю длину, в которое забивали деревянным молотком квадратную ось. В месте же вращения она должна быть круглой, как, впрочем, и ручка, за которую крутят ворот. Так что если у вас есть дедовский бурав, чтобы просверлить отверстие порядка 1 м длины, то, безусловно, вы можете делать ворот старинным способом. Но такой бурав можно сегодня найти лишь в какой-нибудь затерянной деревушке. Поэтому давайте воспользуемся вторым, тоже очень древним, способом изготовления ворота.

Подготовленное для ворота бревно нужно расколоть с помощью клиньев вдоль на две части и ни в коем случае не обрабатывать расколотые поверхности, чтобы половинки бревна перед соединением в дальнейшем имели эти неповрежденные поверхности. Затем точно по центру в каждой половинке выбрать борозды для металлической оси. В данном случае она может быть квадратной. Да и найти такой квадрат в наше время довольно сложно — не ходовой сортамент. Вместо него возьмем стальной круглый пруток диаметром от 14—16 до 20 мм, можно и больше, главное, чтобы руке было легко его охватывать. Изогнем на нем ручку, а в середине приварим в одной плоскости две-три пластинки размером 50х30 мм, толщиной 1,0—2,0 мм

Они нужны для того, чтобы ось не прокручивалась в вороте, в выдолбленных для нее бороздках. В пластинках нужно просверлить отверстия. Изготовив ось, уложите ее в приготовленные борозды и закрепите гвоздями, чтобы при сборке с другой половинкой бревна она не шевелилась, не нарушала точность соединения половинок. На концы составного бревна-вала обязательно нужно натянуть металлические обручи. Их можно сделать самим. Для этого необходимо иметь металлическую полосу шириной 25—30 мм, толщиной 1,5—2,0 мм. Сделайте из нее обручи диаметрами концов бревна-ворота, даже чуть-чуть меньше, чтобы набивать их на концы с натягом. Концы на обручах нужно сделать с небольшим, в 20—25 мм, заходом,

просверлив в них по два соосных отверстия под заклепки, которые нужно раззенковать

Для заклепок можно взять гвозди длиной 100 мм. Отрежьте ножовкой или откусите кусачками шляпку гвоздя с хвостиком длиной 7—8 мм. Вставьте этот огрызок гвоздя в соосные отверстия и на рельсе или на тисках заклепайте. Для облегчения расклепания нанесите зубилом глубокие насечки на хвостике огрызка, после чего расклепывайте хвостик ударами молотка от центра. Соединение будет достаточно прочным, чтобы ваш ворот прослужил сто лет. Если нет нужной металлической полосы, не страшно. Воспользуйтесь, как и раньше в подобных случаях, полосами кровельного, но на этот раз обязательно оцинкованного, железа, сложенного вдвое. Вся остальная технология получения обручей остается такой же.

Размер рундука составляет 1,7х1,7 м, высота 1,5 м. Этот колодец сделан по следующей технологии. На поверхности земли бетонируются стенки рундука. Затем методом опускного колодца опускаются в грунт почти на всю высоту и делается железобетонное перекрытие, на котором после того, как бетон набрал достаточную прочность, бетонируется первое звено ствола колодца. И дальше опускается рундук. По мере его опускания наращивается ствол-лаз. Выработанный грунт укладывается на верх рундука, что помогало ему опускаться.

Опалубка стен рундука по изготовлению, установке и крепежу такие же, как и у квадратного колодца. Кроме того, предусматривается устройство "ножа" под стенами рундука. "Нож" поможет избежать перекосов рундука при опускании, что с учетом довольно больших его размеров очень даже возможно. На звенья же ствола колодца чертежи опалубки квадратного колодца можно применять почти один к одному, заменив, однако, внутренние размеры 0,9х0,9 на 0,7х0,7 м.

Необходимо учесть очень важное обстоятельство: вода питает такой колодец в основном с боков. Следовательно, нужны фильтровальные блоки, и площадь их должна быть значительно большей, чем в ранее рассмотренных колодцах, то есть фильтровальные блоки должны быть размером не 30х40 см, а 50х50 и даже 50х60 см. На каждую стенку нужно ставить по два блока.

Для опалубки перекрытия используют щиты внутренних стен — по длине они как раз, по ширине же два идут целиком, третий придется обрезать, сделать уже. Размер обрезания примите по месту, на глаз такое дело не делается. Однако сначала нужно установить стойки с прогонами, на которые будут опираться щиты опалубки своей средней частью. Каждую стойку нужно обязательно ставить на доски и на два деревянных клина. При установке стойки необходимо расшить, раскрепить досками или горбылями, что будет под рукой.

Главное: расшивать нужно в двух плоскостях, чтобы стойки стояли как вкопанные. Верхушки их не должны доходить до низа щитов опалубки приблизительно на 50 мм, но желательно на одном уровне.

После установки стоек приступайте к врезке прогонов. Постарайтесь их врезать как можно горизонтальнее и под низ щитов опалубки. Правда, наверху это довольно сложно. После врезки прогонов и укладки на них щитов опалубки вы довольно легко добьетесь горизонтальности всей поверхности опалубки путем подбивки деревянных клиньев. Получив нужную вам горизонПосле установки стоек приступайте к врезке прогонов. Постарайтесь их врезать как можно горизон- тальнее и под низ щитов опалубки. Правда, наверху это довольно сложно, поэтому особенно не усердст- вуйте. После врезки прогонов и укладки на них щи- тов опалубки вы довольно легко добьетесь горизон- тальности всей поверхности опалубки путем подбивки деревянных клиньев. Получив нужную вам горизон- тальность, закрепите клинья гвоздями так, чтобы их потом было нетрудно вытаскивать.тальность, закрепите клинья гвоздями так, чтобы их потом было нетрудно вытаскивать.

Для крепления торцов щитов опалубки следует использовать отверстия в стенах от верхнего ряда крепежных болтов. Установите в них арматурные стержни, на которые уложите бруски для опоры торцов щитов опалубки. После того как установите опалубку перекрытия, уложите на нее арматурную сетку, чтобы она не касалась опалубки, то есть создайте между арматурными стержнями и опалубкой защитный слой из бетона толщиной 1,5—2 см, подложив под арматурины камешки соответствующих размеров. Строители обычно укладывают вместо камешков короткие куски арматуры такого же диаметра или специально выгибают тонкую арматуру, делая, "лягушки", которые привязывают к нижним стержням арматуры. Но так лучше не делать — на бетоне будут постоянно ржавые пятна. Ведь вы штукатурить перекрытие снизу не станете. Камешки же никакой ржавчины не дают. Вот, пожалуй, и все особенности устройства перекрытия и стен железобетонного колодца с рундуком.

Забетонировав перекрытие рундука, подождите с недельку и приступайте к бетонированию первого звена ствола колодца. Его сечение 0,7х0,7 м. Щиты опалубки делаются такими же, как и для квадратного колодца. Но высотой они у вас будут 0,65 м, то есть по ширине щитов наружной опалубки стен рундука. Для этого их придется разрезать по нужной вам длине. То есть опалубка должна "работать" и "работать". На стройке опалубка из досок должна иметь по нормам пятикратную оборачиваемость.

Совет: нужно подождать с разборкой опалубки перекрытия рундука не менее двух-трех недель, ибо бетон после ее разборки сразу же начинает "работать" — нести нагрузку и свою, и вашу с товарищами, когда вы будете топтаться на перекрытии, делая ствол колодца, а также от забетонированных звеньев ствола и насыпанного на него грунта! Так что лучше не торопиться.

Системы автоматического управления освещением можно разделить на два основных класса: локальные и централизованные.

Локальные системы управления освещением помещений представляют собой блоки, размещаемые за полостями подвесных потолков или конструктивно встраиваемые в электрораспределительные щиты. Системы этого типа, как правило, осуществляют одну функцию либо их фиксированный набор. В число этих функций входит, например, учет присутствия людей и уровня естественной освещенности в помещении, а также работа с системами беспроводного дистанционного управления. Локальные "системы управления светильниками" в большинстве случаев не требуют дополнительной проводки, а иногда даже сокращают необходимость в прокладке проводов. Конструктивно они выполняются в малогабаритных корпусах, закрепляемых непосредственно на светильниках или на колбе одной из ламп.

Централизованные системы управления освещением, наиболее полно отвечающие названию "интеллектуальных", строятся на основе микропроцессоров, обеспечивающих возможность практически одновременного многовариантного управления значительным (до нескольких сотен) числом светильников. Такие системы могут применяться либо для управления освещением, либо для взаимодействия с другими системами зданий (например, с телефонной сетью, системами безопасности, вентиляции, отопления и солнцезащитных ограждений).

В настоящее время повышенным вниманием со стороны потребителей пользуются энергосберегающие светильники и светотехнические изделия. Обладая улучшенными потребительскими качествами (повышенная светоотдача, комфортный по спектру и не утомляющий зрение немеркнущий свет и др.), современные энергосберегающие светильники отвечают всем требованиям по экономичности и надежности в эксплуатации. Они подразделяются на три группы:

1. Светильники люминесцентные.

2. Светильники галогенные.

3. Светильники специального назначения.

Люминесцентные светильники с электронным пускорегулирующим аппаратом (ЭПРА) могут использоваться в подвесном и потолочном исполнении и имеют следующее преимущества:

— экономия электроэнергии до 30 % по сравнению с питанием от электромагнитного пускорегулирующего аппарата (ЭмПРА) и шестикратная экономия электроэнергии по сравнению с аналогичной лампой накаливания;

— увеличение срока службы лампы на 20 % и более за счет оптимального режима с плавным подогревом нитей накала (катодов);

— гарантийное мгновенное включение без дополнительного стартера и бесшумная работа;

— ровный, без мерцания свет, не утомляющий зрение при длительной нагрузке благодаря высокочастотному функционированию люминесцентных ламп;

— отсутствие стробоскопического эффекта — зрительной иллюзии, возникающей в случаях, когда наблюдение какого-либо предмета или картины осуществляется не непрерывно, а в течение отдельных, периодически следующих один за другим, интервалов времени;

— отсутствие электромагнитных помех.

Компактные люминесцентные лампы потребляют электроэнергии в 5 раз меньше, чем лампы накаливания с такими же светотехническими характеристиками, а срок службы у них в 8 раз больше. Различают светильники с зеркальной решеткой и отраженного света.

Галогенные светильники по способу установки выпускаются потолочными, настенными и настольными и используются для локально-местного освещения жилых и административных помещений, офисов, рабочих мест, для фоновой подсветки витрин, экспозиций, стендов. Они обеспечивают освещение любой заданной зоны помещения с помощью шарнирного крепления плафона лампы к корпусу.

В качестве источника света в светильниках применяются галогенные лампы мощностью 20 Вт, которые имеют целый ряд существенных преимуществ по сравнению с обычными лампами накаливания:

— снижение потребления электроэнергии в 2—2,5 раза;

— стабильность светового потока в течение срока службы;

— яркость света, обеспечивающего великолепную цветопередачу и возможность создания разнообразных цветовых эффектов;

— увеличение в 2 раза срока службы по сравнению с обычными лампами накаливания;

— компактность.

Светильники специального назначения серии ИВУ с галогенными лампами мощностью 20 или 50 Вт предназначены для непосредственной установки на поверхности из сгораемого материала, а также рекомендуются для установки в бассейнах, фонтанах, аквариумах, причальных сооружениях, в помещениях с противопожарными установками, в душевых, в химчистках, на садовых участках, на стоянках автомобилей, пешеходных дорожках, лестницах, подземных переходах, на автоматических мойках машин, в мастерских и рыбных магазинах.

Светильники серии ФБУ и НБУ предназначены для освещения как внутри помещений, так и вне их — там, где требуется максимальная защита от воды, влажности, пыли и хулиганов. Антивандальные светильники устойчивы к механическим повреждениям, ударам камнями и любыми твердыми предметами. Они незаменимы при освещении садов, бульваров, пешеходных переходов, террас, портиков, бассейнов, душевых и ванных комнат, туалетов и т. д.

Важное значение в экономии электроэнергии при применении любых ламп имеет оптимальное размещение осветительных приборов, позволяющее экономить до 20 % электроэнергии. Так, при наличии в одном помещении рабочих и вспомогательных зон следует предусматривать локализованное общее освещение рабочих зон и менее интенсивное - вспомогательных зон. Для освещения цехов, складов и других производственных помещений лучшим способом является устройство светящейся линии. Важно при проектировании и внедрении любой системы освещения обеспечить среду для зрения, рекомендуемую санитарными нормами:

— 400-500 лк;

— спектральный состав света, максимально приближенный к естественному освещению;

— отсутствие пульсаций и слепящего действия света;

— равномерное распределение яркости.

Одним из экономичных источников для освещения улиц, площадей, скоростных магистралей, транспортных пересечений, протяжных тоннелей, спортивных сооружений, аэродромов, строительных площадок, архитектурных сооружений, вокзалов, аэропортов и др. являются натриевые лампы высокого давления , обладающие самой высокой световой отдачей среди всех известных газоразрядных ламп и незначительным снижением светового потока при длительном сроке службы.

Особая область применения натриевых ламп — это облучение растений в теплицах. Имея благоприятный для большинства тепличных культур спектр излучения, натриевые лампы являются достойной заменой ртутных и металлогалогеновых ламп высокого давления. В отличие от ртутных ламп натриевые лампы не содержат ртути, что значительно расширяет область их применения. Сопоставление по экономичности их работы в течение 10 000 часов показывает, что экономия составляет более 30 %, а срок окупаемости, исходя из эксплуатации их примерно 12 час в день (8 часов в летнее время и 16 — в зимнее), составит около 2 месяцев.

В настоящее время около 40 % генерируемой в мире электрической энергии и 37 % всех электрических ресурсов используется в жилых и общественных зданиях. Существенную долю (40—60 %) в энергопотреблении зданий составляет энергии на освещение. Сокращение расхода электроэнергии на эти цели возможно двумя основными путями:

— снижением номинальной мощности освещения;

— уменьшением времени использования светильников.

Снижение номинальной (установленной) мощности освещения в первую очередь означает переход к более эффективным источника света, дающим нужные потоки при существенно меньшем энергопотреблении. Такими источниками могут быть компактные люминесцентные лампы. В общественных зданиях также можно применять более эффективные светильники.

Уменьшение времени использования светильников достигается внедрением современных систем управления, регулирования и контроля осветительных установок. Применение регулируемых люминесцентных светильников позволяет эксплуатировать их при сниженной (по сравнению с номинальной) мощности. А это значит, что при неизменной установленной мощности освещения снижается фактически потребляемая мощность и энергопотребление.

Управление осветительной нагрузкой осуществляется двумя основными способами:

— отключением всех или части светильников (дискретное управление);

— плавным изменением мощности светильников (одинаковым для всех или индивидуальным).

К системам дискретного управления, в первую очередь, относят различные фотореле (фотоавтоматы) и таймеры. Принцип действия первых основан на включении и отключении нагрузки по сигналам датчика наружной естественной освещенности. Вторые осуществляют коммутацию осветительной нагрузки в зависимости от времени суток по предварительно заложенной программе. К системам дискретного управления освещения относятся также автоматы, оснащенные датчиками присутствия. Они отключают светильники в помещении спустя заданный промежуток времени после того, как из его удаляется последний человек. Это наиболее экономичный вид систем дискретного управления, однако к побочным эффектам их использования относится возможное сокращение срока службы ламп за счет частых включений и выключений.

Принцип действия системы плавного регулирования мощности. В момент времени, когда естественный свет соответствует начальному уровню, мощность светильников начинает плавно понижаться до момента, когда естественного света полностью достаточно для обеспечения заданной освещенности. В момент начала обратного снижения уровня дневного света начинается плавное увеличение мощности осветительной установки.