Для того, чтобы сделать проводку в своем доме, сначала нужно кое-что знать про кабели, провода. Для начала определения:

Электрический провод - изолированный или неизолированный проводник электрического тока, состоящий из одной или нескольких проволок (чаще медных или алюминиевых).

Установочный провод - изолированный электропровод для электрического монтажа и скрытой или открытой проводки.

Электрический кабель - несколько изолированных электрических проводов, заключенных в общую защитную оболочку, а иногда поверх нее в защитный покров - стальную спиральную ленту (металлорукав) или металлическую оплетку.

Электрический шнур - это гибкий кабель с многопроволочными гибкими жилами, предназначенный для соединения электроприборов к сети через розетки.
Неизолированный провод допускается применять только для воздушной линии.

Ну и пара слов про токовую нагрузку.

Для медных проводов допустимая токовая нагрузка до 8 ампер на квадратный миллиметр сечения, а для алюминиевых - до 6 ампер. Поэтому для медного провода сечением 2,5 кв. мм допустимый ток 20 А, что соответствует модности 4,4 кВт в однофазной сети. Для алюминиевого провода такая нагрузка велика - при сечении 2,5 кв.мм ток не должен превышать 15 А, а мощность - 3,3 кВт.

Если же потребляемый ток равен тем же 20 А, то нужно выбирать сечение алюминиевого провода побольше, а именно - 4 кв. мм.

В следующий раз в этом разделе поговорим о некоторых типах проводов и кабелей для пользования оных в домовой проводке. Следите за обновлениями.

Небольшое помещение под коньком вполне реально превратить в удобный рабочий кабинет.

При расширении лестницы, ведущей на чердак, следует обратить внимание на сохранность балок, иначе проем превратится в некрасивую зияющую дыру. Край лестничного проема, т. е. поперечный разрез деревянного перекрытия, рекомендуется закрыть древесно стружечными плитами на специальном каркасе, а поверх них расположить гипсокартонные панели, склеенные грубоволокнистыми крашеными обоями.

В целях экономии электричества и обеспечения достаточной освещенности кабинета под коньком встраиваются кровельные окна.

Крыша под коньком вряд ли имеет необходимую теплоизоляцию, помогающую поддерживать на чердаке оптимальную температуру. В таком же случае стропила, между которыми помещается теплоизоляционный материал таким образом, чтобы оставалось некоторое свободное пространство для вентиляции, обшиваются деревом, сверху укрепляются битумный картон, контрбрусья, обрешетка и панели из волокнистого цемента. Как правило, после описанного мероприятия дополнительное отопление рабочего кабинета не требуется.

Однотрубная система напоминает последовательную электрическую цепь (см. рис.).

1 - котел; 2 - главный стояк; 3 - расширительная труба; 4 - расширительный бак; 5 - верхняя разводка; 6 - воздухосборник; 7 - обратные стояки; 8 - обратная линия; 9 - насос

Отработанная вода верхнего этажа поступает в качестве горячей в батарею этажа, расположенного ниже, и т. д. Таким образом, если в двухтрубной системе на всех этажах вода на входе в радиатор имела одну и ту же температуру (95°С), но разный напор и скорость, то здесь, при последовательном прохождении, вода через все этажи течет с одной скоростью, а вот температура ее на верхнем этаже самая высокая, и чем ниже этаж, тем она ниже. Поэтому на нижних этажах приходится увеличивать площадь радиаторов. Можно частично исправить ситуацию, если у каждого радиатора поставить перемычку, чтобы часть горячей воды шла к нижнему этажу мимо радиатора, не остывая. Правда, эта маленькая хитрость не останется безнаказанной: напор и скорость циркуляции тут же несколько упадут. Почему так? Представим себе, что запорные вентили всех радиаторов перекрыты и вода от верхней магистрали движется вниз по перемычкам, минуя радиаторы — то есть не остывая. И в подающем, и в опускном стояках столбы воды имеют одинаковую температуру и плотность. Напора нет. И наоборот, если убрать перемычки и пропускать воду последовательно через радиаторы, вода будет остывать и тяжелеть от радиатора к радиатору. У радиаторов нижнего этажа самая неблагодарная роль — тепла им достается меньше, а работы по созданию напора — столько же (см. рис.).

1 - котел; 2 - главный стояк; 3 - расширительная труба; 4 - расширительный бак; 5 - верхняя разводка; 6 - воздухосборник; 7 - обратные стояки; 8 - обратная линия; 9 - насос

В однотрубных системах подъемный трубопровод следует защищать от теплопотерь, иначе снизится разность температур и напор. А вот опускные трубы утеплять не надо — остывая в них, вода становится тяжелее, что способствует увеличению напора.

Следует упомянуть однотрубные системы с горизонтальной проточной системой (см. рис.).

1 - котел; 2 - главный стояк; 3 - расширительный бак; 4 - расширительная труба; 5 - насос

При таком подключении все отопительные приборы каждого этажа объединены в общую линию. Система эта проста в монтаже, требует меньшего количества труб, не нужны стояки у каждой батареи. Но за эту простоту приходится платить определенными неудобствами в эксплуатации: из-за наличия параллельных труб система эта склонна к образованию воздушных пробок. Впрочем, можно в опасных точках заранее предусмотреть клапаны для выпуска воздуха.

Опалубка квадратного колодца, проще круглого, потому как делать плоские щиты легче, чем цилиндрические. Бетонирование же звеньев квадратного колодца совершенно не отличается от круглого. Так же делается сначала «нож» в земляной форме для установки внутренних щитов опалубки. Обязательно покрывать внутренние поверхности щитов опалубки пленкой и тщательно их чистить после разборки.

Следует иметь в виду, что круглый и квадратный железобетонные колодцы наиболее рационально делать тогда, когда водоносный слой находится на относительно небольшой глубине, скажем, до 10 м. Можно, конечно, и значительно глубже, но одному построить колодец глубиной 12—20 м и более очень трудно. Когда источником водоснабжения колодца является верховодка, то колодцам, даже с фильтровальными блоками, приходится совсем туго. Вода вычерпывается очень быстро, а набирается очень медленно, особенно в засушливое лето. В таких случаях остается один выход — увеличить емкость водоприемной части колодца. Для этого есть два способа.

Первый способ — за счет увеличения глубины водоприемника, то есть сделать зумпф — опустить ствол колодца в водоупорный слой как бы в яму (зумпф по-немецки — яма под стволом шахты). Иными словами, к стволу колодца сделать так называемый подствольник (рис. слева), увеличивающий емкость водоприемника. Процесс устройства зумпфа ничем не отличается от устройства (опускания) ствола колодца. Второй способ — увеличить водоприемную часть за счет ее расширения, то есть на профессиональном языке — сделать ее шатровой (рис. справа).

Такое название, видимо, дано по причине того, что стенки нижней части делают, как правило, наклонными, в виде шатра. Раньше, когда срубы колодцев были из бревен, иначе расширить нижнюю часть колодца было очень сложно. Потому и делали шатры.

Как сделать самодельную ветроустановку? Материал, на который дам ссылку ниже, уже давно находится на нашем сайте. Поэтому постоянные посетители, которые интересуются данной темой, уже читали. Для тех же, кто попал на эту страницу, анонсирую этот материал. Обсуждаемые вопросы:

1. Энергия ветра.

2. Мощность ветроустановки.

3. Расчет ветроколеса.

4. Расчет хвостового оперения.

5. Аккумулятор.

6. Ветроустановка 1.6м.

7. Ветроустановка 3.1м.

8. Анемометр на PIC 16F84A.

Ну и ссылка: http://sam-stroy.info/vetryak/index.htm

Надеюсь, это не последняя публикация по альтернативным источникам энергии. Поэтому, если Вам понравился этот блог, можете подписаться на RSS ленту, чтобы быть в курсе всех событий, на нем происходящих.