Здесь пойдет разговор об устройстве первых водоприемных звеньев, опускных колодцев, которые находятся в водоносном слое. От их расположения и водоприемных качеств зависит количество возможного расхода воды, поступающей в единицу времени.

Чтобы было более понятно, рассмотрим строение (элементы) шахтного колодца.

Шахтные колодцы бывают несовершенными (рис. слева) или совершенными (рис. справа).

Если в несовершенном колодце вода может поступать снизу, то в совершенном — фактически только с боков. Поэтому в стенках водоприемной части совершенного колодца следует обязательно делать отверстия или проемы с фильтрами. Впрочем, и для несовершенного они тоже не будут лишними. Об их устройстве и пойдет разговор. Остановимся на проемах, заполненных так называемыми фильтровальными блоками размером 0,3х0,4 м каждый. Всего четыре проема: по одному на каждую секцию опалубки, если их четыре, и по две, если их две.

Фильтровальный блок делается из заполнителя (лучше гравийного), хорошо промытого, особенно от глинистых включений, и перемешанного со сметанообразной смесью цемента с водой. Желательно достать специальный сульфатный цемент, который повышает стойкость бетона к сульфатной коррозии. Обычный портландцемент к этой коррозии "равнодушен", потому со временем эффективность фильтрации уменьшается.

Состав пористого бетона должен быть по весу 1:7, иными словами, на одну часть цемента берутся семь частей крупного и среднего заполнителя. Обратите внимание: песка нет, как нет и мелкого заполнителя. А все потому, что чем больше мелких пустот, то есть чем больше пористость бетона, тем лучше для фильтровального блока. И марку достаточно иметь 100 кг/см2 или даже 50 кг/см2. Пористый бетон не будет "работать" на нагрузку, его функции совсем другие. Поэтому цемент в данном случае является не заполнителем пустот, а как бы "склеивателем" крупных заполнителей. Следует учесть, что величина (крупность) заполнителя пористого бетона напрямую зависит от средней величины (крупности) заполнителя породы водоносного слоя, который подбирается в соответствии с приводимыми данными:

Как делать фильтровальные блоки? Вернемся к изготовлению восьми криволинейных и восьми прямолинейных заготовок.

Затем собьем их в коробки и поставим на щиты внутренней опалубки

как на поддон, подложив под них куски пленки и прикрепив каждую сторону коробок к опалубкам одним гвоздем. Но не очень крепко, главное, чтобы они не сдвигались с места. После этого уложим в коробки пористый бетон. Уплотнять его сильно не надо. Достаточно, слегка постукивая, пригладить сверху мастерком. По приобретении пористым бетоном достаточной прочности пускайте фильтровальные блоки в дело. Для этого после установки внутренних щитов опалубки и покрытия их пленкой строго по центру каждого щита напротив друг друга и прямо на верхней поверхности "ножа" установите фильтровальные блоки на высокомарочном цементном растворе. После установки арматуры (на месте фильтровальных блоков ее ставить, естественно, нельзя) устанавливайте щиты наружной опалубки. Крепите их между собой, как было сказано выше, и укладывайте бетон. Таким образом вы получите в нижнем звене (кольце) вашего колодца четыре проема, заполненных фильтровальными блоками, что позволит воде беспрепятственно наполнять колодец.

Сегодня хочу предложить для скачивания один интересный материал про обшивку помещений деревом.

В настоящем руководстве по строительству рассматриваются деревянные материалы для обшивки помещений, их проектирование и монтаж. Наглядные, представленные в виде чертежей примеры выполнения обшивки приведены на основании деревянных жилых зданий, но данные решения приемлемы для различных построек. Руководство касается, в первую очередь, выполнения работ непосредственно на месте возведения самого здания или сооружения, но подходит также и для промышленного строительства.

Некоторые из обсуждаемых вопросов:

ИНСТРУКЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ К ОБШИВКЕ ПОМЕЩЕНИЙ

ДРЕВЕСНЫЕ ПОРОДЫ

КАЧЕСТВО ПИЛОМАТЕРИАЛА И ВЛАЖНОСТЬ

ДОЩАТЫЙ ПОЛ

ДОСКИ ДЛЯ ОБШИВКИ ПОМЕЩЕНИЙ И ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЙ

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ОБШИВКА

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОБШИВКА

и др.

Надеюсь, данный материал окажет информационную помощь людям, решившим обшить свой дом деревом.

Скачать руководство "Обшивка помещений деревом"

Колодец — глубокая узкая яма, «одетая» в сруб, камень или в «цельную дуплистую колоду». «Одежду» из сруба или камня рассматриваться не будет. Потому как работа эта для профессионалов. Что касается «цельной дуплистой колоды», то в достать такую колоду очень сложно, да и возни много.

Про колодцы с деревянными срубами.

Дуб — самая долговечная древесина для устройства сруба. Надводная часть из дуба служит около 25 лет. Подводная же может служить многие десятилетия, если ее предварительно сделать мореной, выдержав в проточной воде около двух лет (в непроточной — не менее трех). Когда древесина дуба находится в воде, в ее поры проникают растворенные в воде соли железа, которые от реакции с дубильными веществами окисляются, то есть превращаются в окись железа, заполняя собой имеющиеся поры. Таким образом древесина становится мореной. Она имеет черный вид, по крепости немного уступает только железу и не поддается гниению. В таком случае, казалось бы, чего проще — делай подводный сруб колодца из дуба, где древесина под воздействием воды превратится через два-три года в мореную, то есть, по сути, в вечную. Все не так просто. Дело в том, что длительное время, около двух лет, дубильные вещества, находящиеся в древесине, придают колодезной воде довольно неприятный вкус, окрашивая ее в коричневый цвет. Такая вода не пригодна для употребления. А если уж подводная часть сруба выполнена из дуба, то воду в колодце необходимо постоянно вычерпывать или откачивать, так как применять для питья можно только свежепоступившую. Поэтому подводную часть сруба колодца делать сразу из мореного дуба.

Чтобы получить мореную древесину для нижней части сруба, находящегося в воде, нужно из дубовых бревен заранее заготовить необходимое количество венцов с некоторым запасом, чтобы два-три венца в будущем находились над водой. Поставить на них порядковые номера (для облегчения их сборки в дальнейшем) и положить в воду на два-три года, в зависимости от ее проточности. По истечении срока вынутые из воды венцы уложить для просушки на месте, защищенном от солнца и сквозняков, иначе на древесине могут появиться глубокие трещины. После просушки их можно пускать в дело — подводная часть колодца будет вечной, а вот надводная просуществует порядка 25—30 лет.

Лиственница. Служит в воде столько же, сколько и дуб. Привкус воде не придает. В надводной части сруба служит не менее 20 лет.

Сосна. Эта древесина наиболее широко применяется для срубов. В надводной и подводной частях сруба служит до 20 лет. Непросушенная древесина иногда придает воде смолистый привкус. При сухой древесине этот привкус очень незначительный и недолгий.

Вяз и ольха. Они хорошо сохраняются в воде до 20 лет, в надводной части — до 5 лет. Привкус воде не придают.

Береза. В воде сохраняется до 10 лет, в надводной части — до 5 лет. В сырых местах быстро загнивает.

Ель. В сырых местах быстро загнивает. Выделяет капли смолы. Прочностью не отличается.

Верба. В воде сохраняется 5—8 лет, в надводной части — до 5 лет.

Осина. Первое время придает воде неприятный горьковатый привкус. В воде сохраняется до 20 лет, в надводной части — не более 5 лет.

Про колодцы из железобетона.

Рассмотрим четыре варианта. А точнее, на четыре случая грунтовых условий и водоносных жил или подземных ключей и на четыре метода их строительства исходя из имеющихся у вас возможностей и предъявляемых к ним требований. Это колодцы, строящиеся методом «опускного колодца», а именно: колодец железобетонный круглый (КЖБКру), квадратный (КЖБКва), с рундуком (КЖБРун), а также колодец, проходимый методом шпунта (КЖБМШ).

О первом методе. У строителей при устройстве фундаментов в особо сложных геологических условиях, а под мостовые опоры так сплошь и рядом, применяется метод «опускного колодца», то есть наверху наращиваются бетонные стены, снизу выбирается грунт, и бетонная «одежда» опускается под собственной тяжестью. Этот метод мы применим и у себя в трех из четырех предлагаемых вариантов. В четвертом же используем, как я его называю, «метод шпунта». Более подробно рассмотрим оба метода далее.

Несколько слов о том, какой колодец выбрать: круглый или квадратный. Конечно, щиты опалубки для квадратного делать несколько проще, чем для круглого, — менее трудоемко. Хотя и не очень. Что же касается других показателей, то круглый колодец все-таки предпочтительнее квадратного. Начнем с того, что периметр круга меньше периметра квадрата почти на 22%, конечно, при одних и тех же размерах диаметра и стороны квадрата. Значит, и бетона для круглого колодца потребуется меньше на те же 22%. Кроме того, круглая поверхность лучше «держит» нагрузку, в данном случае давление грунта, чем плоская. Следовательно, бетонные стенки круглого колодца можно армировать арматурой диаметром 4—6 мм. Стены же квадратного нужно армировать арматурой диаметром 10—12 мм, то есть расход арматуры будет значительно больше.

Таким образом, стоимость материалов для круглого колодца почти на 25% меньше стоимости его квадратного собрата.

Кроме того, в жирных, сильно увлажненных глинистых грунтах при большой их вязкости не рекомендуется делать квадратные колодцы. Как уже говорилось, при «опускном» методе строительства железобетонного колодца его «одежда» опускается до нужной глубины под собственной тяжестью по мере выбора грунта внизу и наращивания стен вверху. Бывает так, что сопротивление трения грунта больше, чем тяжесть ствола колодца, тогда его пригружают, например, мешками с песком. Правда, такое случается довольно редко, тем более если грунт — неувлажненная жирная глина. И еще. Если сопротивление глины трением (прилипание) на стенки опускаемого колодца со всех сторон равномерно, тогда колодец опускается равномерно. В противном случае возможен и перекос ствола колодца.

Если у круглого колодца такие перекосы случаются довольно редко, то у квадратных эта неприятность бывает значительно чаще. Вот еще один аргумент в пользу круглого колодца. Однако это еще совсем не значит, что нужно делать только круглые колодцы. Многих может привлечь более простая опалубка для квадратного колодца. А если к тому же известно, что грунты в месте проходки колодца не «липучие», например, песок, и сопротивление трением будет минимальным, то вообще...

За развитием темы следите в новых сообщениях на этом блоге в разделе "Водоснабжение".

Внешние признаки неглубокого залегания грунтовых вод:

преобладание сочной, зеленой растительности, особенно заметной в засушливые годы, — она резко выделяется своей яркой окраской;

произрастание большого количества влаголюбивых растений: камыша, осоки, конского щавеля, мать-и-мачехи и др.;

комары и мошкара, которые любят над этими местами роиться после захода солнца;

раннее появление тумана, направление движения которого дает приблизительное представление о направлении распространения подземного потока.

Народные приемы определения места близкого расположения к поверхности грунтовых вод.

Использование обезжиренной шерсти.
В сухую погоду на выбранном для колодца месте (30х30 или 40х40 см) снимают дерн, разравнивают почву и ставят наполненную обезжиренной шерстью (промытую в стиральном порошке) чугунную сковороду или горшок вверх дном, прикрыв дерном или землей. Если через сутки шерсть будет влажной, то считается, что подземная вода близка к поверхности земли.

Использование овчины и свежеснесенного куриного яйца.
С вечера расстилают на очищенном от дерна месте пушистую овчину вверх шерстью и кладут на нее свежеснесенное куриное яйцо, которое накрывают глазурованным глиняным горшком. Во время восхода солнца определяют: если овчина и яйцо покрыты росой, то это признак неглубокого залегания подземной воды; если шерсть в росе, а яйцо сухое — вода глубоко; если шерсть и яйцо сухие — воды нет.

Использование серы, негашеной извести и медного купороса.
Смешанные в равных частях серу, негашеную известь и медный купорос кладут в неглазурованный горшок, который закрывают неглазурованной крышкой (или завязывают в сложенную в два слоя мешковину), как можно точнее взвешивают и зарывают в землю на глубину 0,5—0,7 м. Через сутки горшок вынимают и снова взвешивают. Если вес содержимого стал на 10% больше, то считают, что вода в этом месте проходит неглубоко. Чем больше прибавит смесь в весе, тем ближе вода, и наоборот.

Из технических средств поиска подземных вод заслуживает внимания использование специальных рамок.

Одни говорят, что метод работает, другие- нет. Кому верить? Ответ на этот вопрос даст только практик. Но в любом случае приведем способ, который описывают ряд книг по рытью колодцев.

Для поиска подземной воды пользуются специальными проволочными рамками-индикаторами П- или Г-образной формы, которые намного «чувствительнее» лозы из ивы или орешника. Диаметр проволоки следует брать 1,5—2,0 мм. Рамку-индикатор желательно делать из наиболее «чувствительной» медной проволоки. Можно использовать и алюминиевую. Результаты поиска воды и в том, и в другом случае будут одинаковыми. Пользоваться же рамкой-индикатором из стальной проволоки нежелательно, потому что водяную жилу на глубине 6—7 м она может и не обнаружить. Еще чувствительнее рамки-индикаторы заводского изготовления.

Способ определения подземных вод с помощью рамок-индикаторов получил научное обоснование и называется биолокационным эффектом. При нахождении над водяной жилой или подземным ключом наблюдается самопроизвольное отклонение рамки на 90—180° или даже ее вращение.

Земная толша состоит из слоев самых различных пород толщиной от десятков сантиметров до нескольких, а то и десятков сотен метров.

Свойства грунтов с точки зрения особенностей разработки.

Плывуны — глинистые или песчаные частицы размером 0,08—0,16 мм, насыщенные водой до жидкого состояния, разрабатываются легко — можно вычерпывать ведром, до бесконечности, потому как котлован также бесконечно заплывает. Поэтому проходить их нужно только методом опускного колодца с устройством деревянных, металлических или железобетонных стен.

Сыпучие грунты — это песок, щебень, гравий, которые легко разрабатываются, так как их зерна имеют слабое сцепление между собой. По этой же причине они имеют привычку осыпаться, отчего при проходке котлована или траншеи стены их должны обязательно крепиться деревянными или металлическими щитами.

Мягкие грунты — в основном это глинистые грунты очень малой жирности или песчано-глинистые, то есть те же супеси и суглинки. Разрабатываются они довольно легко, так как грунтовые частицы хотя и связаны между собой значительно сильней, чем у сыпучих грунтов, но все равно довольно слабо. Поэтому при их разработке требуется крепить стены котлованов или траншей.

Слабые грунты — лесс, глинистые сланцы, гипс и т.п., разрабатываются легко, но также осыпаются. При их проходке ниже 1,5 м обязательно нужно крепить стены.

Средние грунты — окремненные глины (например, алевролиты), песчаник, известняк и известковые шпаты. При их разработке требуется лом. В соответствии с требованиями техники безопасности при их проходке также необходимо крепить стены, не в сплошную, а решетчато.

Крепкие грунты — кварцевые породы, полевые шпаты и им подобные. Разрабатывать их очень тяжело. Зато стены котлована крепить нет необходимости. Однако нужно постоянно следить за ними: если попадутся места рыхловатые, то обязательно крепить.