При наличии в населенном пункте централизованной системы водоснабжения целесообразнее осуществить подключение индивидуального жилого дома или коттеджа к существующей водопроводной сети.

Для присоединения дома к уличной водопроводной сети застройщик должен получить разрешение и технические условия на подключение в организации, эксплуатирующей водопровод (например, в производственном управлении «Водоканала» данного населенного пункта). В условиях на подключение указывают место и схему возможного присоединения (обычно ближайший колодец), глубину заложения трубопровода, его диаметр и гарантированный напор на вводе и т. д.

Диаметр наружного ввода, а также и трубопровод внутренней системы, зависит от количества подключаемых потребителей, наличия или отсутствия летнего водопровода, предназначенного для полива огорода и сада, а также от материала труб.

Домовые вводы по возможности следует прокладывать перпендикулярно уличной сети. Трубы домового ввода можно располагать вдоль стен здания на расстоянии не менее 5 м от стены; если это расстояние не будет соблюдено, то в случае повреждения труб вода может затопить подвалы и размыть фундамент здания.

Вводы водопровода в здание, как правило, осуществляют в подвальном помещении из чугунных труб при диаметре ввода 50 мм и более, из стальных оцинкованных труб - при его диаметре до 50 мм или из полиэтиленовых труб высокой плотности (ПВП). Место ввода водопроводных труб устраивают так, чтобы их не повредила осадка здания и не допустить поступления грунтовой воды в помещение, где находится ввод. Пример ввода водопровода в здание показан на рис. 1.

Рис. 1. Устройство водопроводного ввода: а — ввод через фундамент; б — водоразборный колодец: 1,4 — вентили; 2 — водомер; 3 — сливной кран; 5 — иолуподвал (подвал); 6 — фундамент; 7 — трубопровод ввода; 8 — цементный раствор; 9 — смоляная прядь (пакля); 10—мятая глина; 11 —футляр; 12 — отмостка; 13—люк; 14 — ходовые скобы; 15 — фасонное бетонное кольцо; 16 — глиняный замок; 17 — заземление; 18 — труба уличного водопровода; 19 — резиновая прокладка; 20 — сварка; 21 — хомут

Домовой ввод заканчивается водомерным узлом, который монтируют за первой наружной стеной здания - в теплом и сухом помещении (на рисунке - подвальное помещение здания).

Для контроля за расходом воды применяют водомеры двух конструкций — крыльчатые и турбинные. Крыльчатый водомер устанавливают строго вертикально, циферблатом вверх. Турбинные водомеры можно устанавливать в наклонном или вертикальном положении.

Трубопроводы внутреннего водопровода прокладывают из оцинкованных холоднокатанных труб диаметром 15-32 мм. Внутренний водопровод жилого дома состоит из вертикальных стояков, магистральных и разводящих трубопроводов, санитарно-технических приборов и подводок к ним. При этом разводку следует производить к местам потребления так, чтобы длина их была минимальной. В разветвленной сети запорные краны можно устанавливать на группу приборов. Трубопроводы проложенные снаружи, например, для полива, должны иметь устройства для отключения водопровода зимой и спуска воды.

При монтаже открыто прокладываемой внутренней водопроводной сети необходимо соблюдать следующие требования:

• отклонение стояков от вертикали не должно превышать 2 мм на 1 м их длины;

• все соединения должны находиться вне строительных конструкций (стенок, перегородок, перекрытий);

• в местах прохода через перекрытия трубы необходимо заключать в гильзы из кровельной стали так, чтобы они выступали на 20 мм выше отметки чистого пола; трубопроводы должны отступать от стен на 15-20 мм и иметь уклон 0,002-0,005 мм в сторону водоразборных кранов;

• в самых низких участках магистрали следует предусмотреть пробки для выпуска воды из сетей при их ремонте;

• участки труб на которых возможно охлаждение до 0°С и ниже, должны быть теплоизолированы.

Забор подземных вод осуществляется путем устройства ключевых, шахтных или буровых (трубчатых) колодцев.

Достигнув водонепроницаемого слоя грунта, вода собирается там и в зависимости от накопившегося количества начинает искать выход, а найдя его, стекает в более низкие места, образуя так называемые ключи. Иногда вода скапливается между двумя водонепроницаемыми пластами, из которых один находится внизу, а второй вверху. В таких пластах вода сильно сжата и находится под некоторым давлением. Такая сжатая вода находит выход чаще всего в виде отдельных струек.

Если вода выходит на поверхность земли на ровном низком месте, но под некоторым напором, то это так называемые восходящие ключи, а если вода сливается в сторону оврага или обрыва и стекает дальше вниз, то это так называемые нисходящие ключи.

Когда же вода очень сильно сжата между двумя водонепроницаемыми слоями и при бурении в таком месте скважины вода с силой поднимается вверх и даже бьет фонтаном, такая струя воды называется артезианской.

Количество воды в артезианских колодцах всегда находится на одном уровне и не зависит от погодных условий. Такая вода практически имеется везде, но на разной глубине и не всегда может быть хорошего качества. Как правило температура артезианской воды не зависит от времени года и составляет примерно 7-12 °С. Из восходящих и низходящих ключей воду можно брать весьма просто. Артезианскую скважину, как правило, приходится бурить на достаточно большую глубину, для чего необходимо специальное буровое оборудование. Но вода может находиться и на небольшой глубине, в этом случае получить ее можно путем строительства шахтных колодцев.

Ключевые колодцы наиболее просты по конструкции и не требуют большого количества строительных материалов и трудовых затрат.

Камеры для сбора и накопления воды родников (ключей) (каптажные камеры) можно соорудить из простых материалов (камней, валунов, деревянных деталей и т. д.). В зависимости от типа ключей различают восходящие и нисходящие ключевые колодцы.

Восходящий ключевой колодец представлен на рис. 1. Рекомендуется следующий порядок строительства колодца. Намечается место для колодца, расчищается и углубляется выбранное место. В полученное углубление ставят заранее приготовленный деревянный сруб, бочку без дна, бетонное кольцо или прочный деревянный ящик. Стенки углубления можно выложить камнем или кирпичом.

Рис. 1 Пример конструкции ключевого колодца: 1 - плита перекрытия; 2 - гидроизоляция; 3 - ходовые скобы; 4 - кирпичная кладка; 5 - вентиляционный стояк; 6 - переливная труба; 7 - водозаборная труба; 8 - вентиль; 9 - фильтр; 10 - обратный гравийный фильтр; 11 - бетонное кольцо.

Зазоры между стенками сруба (бетонного кольца, ящика и т. д.) и грунтом заполняют жирной размешанной глиной, которую затем тщательно уплотняют. Вокруг сруба создается так называемый «глиняный замок», который препятствует всасыванию почвой воды из резервуара.

Дно колодца засыпают гравием или щебнем. Толщина слоя не более 20 см. Вместо гравия или щебня можно использовать крупный мытый речной песок.

При устройстве восходящего ключевого колодца необходимо предусмотреть следующее: край сруба (бетонного кольца, ящика, бочки), а проще резервуара, обязательно должен находиться ниже того уровня воды, которую может поднять ключ. Сам резервуар может иметь гораздо большую высоту возможного подъема в нем воды ключом, но тогда в резервуаре следует прорезать сливное отверстие такого размера, чтобы ключевая вода не поднималась выше этого отверстия и вытекала из него по переливной трубе.

Если не выполнить это условие, то со временем под влиянием массы воды и ее давления вода может найти выход в другом месте на поверхности земли, сливая туда свои излишки, или полностью уйдет из резервуара. В результате можно лишиться ключевой воды - самой вкусной, полезной и чистой.

Чтобы не загрязнять, хотя и проточную, воду посудой, в резервуаре устраивают лоток, по которому будет стекать выливаемая из резервуара вода, которую затем и набирают в любую тару.

Сверху резервуар накрывают плотной крышкой, препятствующей попаданию в колодец листьев, пыли, насекомых и т. д. Вокруг колодца устраивают отмостку, благодаря которой атмосферная вода стекает в сторону и не попадает в резервуар. Отмостка делается из толстого слоя жирной мятой глины, а сверху покрыта цементными плитами, кирпичом, камнем, бетоном или асфальтом. Желательно устроить вокруг колодца ограждение. Ограждение предохраняет колодец от приближения к нему животных.

Вытекающая из колодца вода должна отводиться как можно дальше от него. Для этого роют канавку такой глубины, чтобы вода не выливалась через ее края и не насыщала грунт. Дно и стенки канавки рекомендуется выложить утрамбованным слоем глины, которая препятствует проникновению сливаемой воды в грунт. Чтобы глина не размывалась водой, ее надо обложить камнем-плитняком.

Нисходящий ключевой колодец представлен на рис. 2. Резервуар может быть изготовлен из любых подручных материалов, но обязательно с деревянным, бетонным, кирпичным или каменным дном. Вода ключа по водоносному слою поступает в резервуар через боковую стенку. Она может нести с собой частицы ила, грунта и других нежелательных предметов.

Рис. 2 Пример конструкции ключевого колодца: 1 - плита перекрытия; 2 - гидроизоляция; 3 - ходовые скобы; 4 - кирпичная кладка; 5 - вентиляционный стояк; 6 - переливная труба; 7 - водозаборная труба; 8 - вентиль; 9 - фильтр; 10 - обратный гравийный фильтр; 11 - бетонное кольцо; 12 - глиняный замок; 13 - сливная воронка с пробкой на цепи; 14 - водоносный слой; 15 - гравийный фильтр; 16 - дренажная стенка; 17 - водоотводная канава; 18 - открылки

Для фильтрации грунтовой воды поперек водоносного слоя засыпают слой щебня или гравия, которые можно заменить крупным промытым речным песком. Кроме этого приемный резервуар надо перегородить на две части. Перегородку делают из любых материалов и ставят поперек потока воды. Таким образом получается два отделения. Вода через гравийный фильтр и отверстия в стенке резервуара поступает в первое (приемное) отделение, отстаивается здесь и в чистом виде переливается через верх перегородки во второе отделение, из которого по сливному отверстию выливается по переливной трубе в сливную канавку и отводится как можно дальше от колодца.

Для защиты от мусора и пыли верх резервуара закрывают плотной крышкой.

Для механизированной откачки воды из резервуаров ключевых колодцев служат водозаборные трубопроводы с фильтрами на концах.

Ключевые колодцы самые простые и дешевые по устройству, но они устраиваются только в местах выхода наружу грунтовых вод (на ключах), которые, как правило, довольно редки и удалены от жилых домов.

Поэтому около дома для получения питьевой воды из неглубоко залегающих водоносных слоев или пластов грунта устраивают шахтные или буровые (трубчатые) колодцы.

Шахтными колодцы называют потому, что для подъема воды из таких колодцев устраивают шахтные стволы из дерева, железобетона, камня и других конструкционных материалов.

Шахтные колодцы обычно применяют при неглубоком залегании подземного водоносного горизонта до 20-30 м. Но возможно и более глубокое залегание водоносного горизонта-до 100 м. Колодцы могут быть круглого или прямоугольного сечения.

Шахтный колодец состоит из оголовка (верхней части), ствола, водоприемной части, находящейся непосредственно в водоносном слое и зумпфа (нижней части ствола, служащего для создания и хранения требуемого запаса воды). В зависимости от материалов, применяемых для устройства ствола, колодцы бывают деревянными, бетонными, кирпичными, каменными и т. д.

Эти краски отличаются невысокой водостойкостью и потому их используют только при отделке внутренних деталей зданий. Причем наносить слои такой краски лучше всего на заранее оштукатуренные (или покрытые листами сухой штукатурки) поверхности.

В зависимости от качества выполнения окрашивание, производимое с использованием клеевых красок, можно разделить на простое, улучшенное и высококачественное. Как правило, клеевые краски готовят из следующих составляющих: мелового порошка, клея КМЦ и различных пигментных веществ.

Приготовление белой клеевой краски. Для того чтобы ее приготовить, необходимы следующие ингредиенты: 1 кг измельченного в порошок мела, 40 г ультрамарина (синька), 60-80 г клея КМЦ, 3 л воды.

Способ приготовления. Меловой порошок необходимо растворить в воде.

При этом полученный состав должен иметь определенную консистенцию. Проверить это можно с помощью палки. Ее опускают в состав и затем смотрят, равномерно ли она окрашена. В том случае, если раствор стекает с палки равномерно, однородной струйкой, консистенция считается нормальной.

Однородность красящего состава можно проверить, воспользовавшись и другим способом. Для этого на поверхность небольшого кусочка чистого стекла наносят каплю краски, после чего лист располагают перпендикулярно к столу. Если капля стекла не более чем на 3 см, то консистенция состава признается нормальной, то есть такой, которая обеспечит равномерное, ровное и гладкое окрашивание.

После приготовления мелового раствора необходимо произвести подсинивание состава. Делают это для того, чтобы после высыхания краска не приобретала желтоватый оттенок. Предварительно разведенный в воде и процеженный через мелкое сито ультрамарин (синьку) маленькими порциями вливают в меловой раствор и тщательно перемешивают.

После этого проверяют концентрацию цвета полученного состава. Делают это с помощью того же кусочка стекла. На его поверхность наносят каплю вещества и слегка подсушивают. В том случае, если синьки недостаточно и высохшая краска все же имеет желтоватый оттенок, необходимо добавить небольшое количество ультрамарина. Если же, напротив, состав имеет насыщенный синий цвет, то в него необходимо добавить мел.

Далее полученное вещество закрепляют, вводя при непрерывном помешивании клей КМЦ (10%-ный раствор).

На заключительной стадии приготовления краски массу необходимо проверить на отслаивание частичек. Для этого небольшое количество краски наносят на любую поверхность и после высыхания проводят по нему рукой. Если на руке остался след, это значит, что состав закреплен плохо и в него необходимо добавить клей. Если после проведения рукой окрашенная поверхность осталась гладкой и блестящей, то состав содержит слишком много клея и его нужно разбавить водой для предотвращения образования мелких трещин после высыхания. Нормальным считается состав, имеющий матовый вид после высыхания и не оставляющий следов на руке.

Прошедшую проверку свежеприготовленную краску нужно процедить и сразу же использовать. При этом рассчитывают, что для нанесения на 1 кв. м площади поверхности требуется 1 л краски (для простого окрашивания), 1,5 л (для улучшенного окрашивания) и 2 л (для высококачественного окрашивания).

Приготовление цветной клеевой краски. Для приготовления клеевой цветной краски можно использовать пигменты различного вида.

Единственное условие: из не рекомендуется вводить в исходную массу в сухом виде. В противном случае пигмент может свернуться в комочки, вследствие чего на поверхности при окрашивании будут образовываться цветные полосы.

При составлении цветной клеевой краски лучше всего использовать заранее приготовленную пигментную пасту.

Для этого сначала сухой пигмент необходимо растворить в воде, после чего выдержать в течение нескольких (от 24 и более) часов. Настой следует тщательно перемешать и растереть с помощью металлического сита.

Иногда бывает, что для приготовления цветной краски является недостаточным добавление в массу одного пигмента. В этом случае делают так называемые сложные пасты, применяя несколько пигментов разных цветов.

Последовательность работы по составлению краски немного изменится. Сначала следует ввести в белый состав первый пигмент, затем все хорошо перемешать. После этого вносят второй пигмент и вновь тщательно перемешивают и так далее. При этом, вводя новый пигмент, нужно проверять состав на цвет, после чего следует провести закрепление массы с помощью клея.

Сложную пасту можно приготовить и другим способом: нужно предварительно смешать сухие пигменты и приготовить из полученной смеси сметанообразную пасту.

Пасту готовят из мела и пигментного вещества. При этом на 1 кг мела берут указанное в таблице 1 количество пигмента.

Таблица 1

Пигменты, используемые для приготовления цветных клеевых красок

При окрашивании поверхностей с использованием цветных клеевых красок необходимо учитывать расходные нормы. Так, для приготовления краски, необходимой для отделки 10 м2 площади, при простом окрашивании необходимо взять 1800 г мела, 75 г клея КМЦ, 10-170 г пигмента; при улучшенном — 2500 г мела, 100 г клея КМЦ, 10-190 г сухого пигмента; при высококачественном — 6200 г мела, 200 г клея КМЦ, 10-250 г пигмента.

Маляры-профессионалы не рекомендуют использовать известковые составы для окрашивания внешних элементов строений, а также уличных ограждений (ворот, заборов). Такая поверхность будет радовать глаз всего лишь один сезон. Для проведения наружных малярных работ более всего подойдет краска, рецепт которой изобрели шведские мастера. Она отличается довольно высокими прочностными качествами и сохраняется на поверхности в течение длительного времени.

РЕЦЕПТ ШВЕДСКОЙ ИЗВЕСТКОВОЙ КРАСКИ. Ингредиенты: 240 г растительного масла (льняное, конопляное) или олифы, 580 г ржаной муки, 260 г железного купороса, 260 г поваренной соли, 260 г железного сурика или мумии, 4,5 л воды.

Способ приготовления. Муку смешать с водой и, поставив смесь на огонь, довести ее до кипения. После этого в клейстер нужно добавить железный купорос и поваренную соль, а затем вновь довести до кипения. Далее, тщательно перемешивая состав, следует влить олифу (растительное масло) и сурик (мумию). Полученную смесь тщательно перемешивают, разбавляют водой (1,5 л) и процеживают через сито с мелкими отверстиями.

Приготовленную таким образом краску необходимо использовать сразу же, так как она быстро сохнет и густеет. Остывшую смесь разбавлять водой не рекомендуется.

В противном случае краска будет плохо ложиться й спустя некоторое время начнет отслаиваться. При использовании подобной краски следует помнить о том, что норма ее расхода составляет 200-300 г на 1 м2.

У известковых красок много преимуществ в сравнении с другими. Среди них: хорошая Проводимость воздуха и устойчивость к воздействию влаги и резким температурным колебаниям.

Однако существенным их недостатком является отслаивание частичек извести после высыхания обработанной поверхности. Для того чтобы это предотвратить, можно в известковый состав добавить натуральную олифу или поваренную соль.

Как правило, известковые краски используются для отделки оштукатуренных, а также бетонных или гипсобетонных поверхностей. При этом необходимое количество краски готовят из расчета 0,3-0,4 л (для оштукатуренных, бетонных и гипсобетонных поверхностей) и 0,5-0,6 л (для кирпичного основания) на 1 м2.

Известковую краску можно легко приготовить в домашних условиях. Для этого негашеную известь (или известковое тесто) тщательно перемешивают с водой, поваренной солью, натуральной олифой и пигментом до получения однородной массы. Рецепты приготовления краски приведены ниже.

РЕЦЕПТ ПЕРВЫЙ. Ингредиенты: 3 кг известкового теста, 0,1 кг поваренной соли, 0,4 кг пигментного вещества, 5 л воды.

Способ приготовления. Известковое тесто нужно развести водой и добавить поваренную соль, после чего все тщательно перемешать и процедить через сито с мелкими отверстиями. Затем полученную смесь необходимо разбавить водой до получения 10 л вещества. После этого во взвесь следует добавить пигмент требуемого цвета.

РЕЦЕПТ ВТОРОЙ. Ингредиенты: 1,5 кг негашеной извести, 0,1 кг поваренной соли, 0,4 кг пигментного вещества, 5 л воды.

Способ приготовления. Сначала для гашения известь необходимо залить водой, после чего нужно добавить раствор поваренной соли (0,5 л).

После прекращения кипения извести полученный состав следует тщательно перемешать и процедить через сито.

Затем смесь разбавляют водой так, чтобы в результате получить 10 л краски. В завершение кладут пигмент и вновь перемешивают до получения однородной массы.

РЕЦЕПТ ТРЕТИЙ. Ингредиенты: 1,5 кг негашеной извести, 0,05-0,1 кг натуральной олифы, 0,4 кг пигмента, 5 л воды.

Способ приготовления. Негашеную известь необходимо залить водой и сразу же добавить олифу. После, этого полученную смесь нужно процедить и затем долить воды до получения 10 л красящего вещества. Далее в состав следует добавить выбранный пигмент и тщательно перемешать состав.

Все приведенные выше рецепты подойдут не только для приготовления цветной, но и белой краски. В этом случае в раствор не нужно класть пигмент. Часто после высыхания известковый отделочный состав белого цвета приобретает сероватый оттенок. Для того чтобы предотвратить это, необходимо в краску добавить немного (80 мл) синьки.