Всё из истории одного ремонта.

Прежде чем отбивать штукатурку дальше и сносить некоторые стены, решил сделать временную (но полноценную) систему электроснабжения, потому как перспектива бегать с переносками по всей квартире не устраивала. Да и бояться не нужно, что в один прекрасный момент (и это будет только начало) при сверлении отверстия попаду в провод, и случится короткое замыкание.

На реализацию ушло несколько часов. Нужно было: натянуть струну по диагонали квартиры под потолком; закрепить провод на этой струне; закрепить коробки (их получилось 3 штуки), расключить в них концы проводов и в них же закрепить выключатели; подключить патроны для лампочек.

Несколько изображений по теме:

Толстой черной линией показана трасса прокладки провода, который крепится к струне. Красные большие точки - коробки, в которых расключены провода, в них же закреплены выключатели. Можно порвать все провода старой проводки в стенах, а свет и питание к бытовой технике не пропадет.

Одна из коробок, в которой провода еще не расключены:

Вот так закреплен один из выключателей, тут он двойной, включает/выключает свет в зале и на кухне:

вид сбоку:

А это в прихожей:

С электрической частью пока все, вернусь к ней не скоро, по всей видимости.

Всё из истории одного ремонта.

Все статьи цикла читайте здесь: история одного ремонта.

Из-за будущей перегородки (об этом позже) возникла необходимость в переносе электрического щитка.

Щиток в закрытом состоянии:

А вот что творится внутри:

Новое место для щитка совсем рядом. Для выдалбливания ниши это самое место размечено карандашом:

Прошелся по контору будущей ниши перфоратором со сверлом 10 мм. На нижней фотографии изображено начало процесса выдалбливания. Дальше (этой фотографии нет) насверлил отверстий по всей поверхности, выделенной карандашом. Так легче долбить.

Вот что у нас получилось:

Щиток на новом месте:

Рубильник пришлось поменять (старый не работал), пробки убрал, поставил автоматический выключатель. Позже оформлю как-нибудь получше.

Не думайте, что это и есть электрическое сердце квартиры — оно будет биться в другом месте. Это всего лишь счетчик, на который будут смотреть с умным видом представители проверяющих органов.

При проведении работ никто не пострадал, мои действия не повлекли за собой отключения электричества в подъезде, все пломбы целы.

Следите за дальнейшими действиями, связанными с электричеством/электромонтажом в этом разделе блога: Электричество

Все нюансы в этой статье не описывал. Есть что сказать/спросить по теме — оставляйте комментарий.

Все статьи цикла читайте здесь: история одного ремонта.

В однофазную сеть напряжением 220 В можно включить трехфазный асинхронный электродвигатель (рис. 1), если двигатель рассчитан на напряжение 220/380 В. При этом обмотки двигателя должны быть соединены в треугольник. Количество конденсаторов, входящих как в рабочий блок емкостей 1, так и пусковых 2, зависит от мощности двигателя. Электропитание третьей фазы осуществляется от одной из фаз через блок конденсаторов, состоящий из включенных конденсаторов С1 которые будем называть рабочими, и отключаемых C2, которые в дальнейшем будем называть пусковыми. Данные для расчета емкости рабочего и пускового конденсаторов можно найти на щитке электродвигателя.

Рис. 1. Схема включения трехфазного электродвигателя в однофазную сеть.

Рассмотрим пример.

На щитке электродвигателя есть следующие данные: 2,2 кВт,Д/г220/380 В;8,6/4,9 А, из которых следует: мощность двигателя — 2,2 кВт (развивается двигателем при соединении обмоток двигателя в треугольник и включении его в сеть с напряжением 220 В); потребляемая сила тока — 8,6 А.

Емкость рабочих конденсаторов вычисляется по формуле: С1=4800 x I/V = 4800 x 8,6/220 = 187,6 мкф.

Рабочими конденсаторами могут быть конденсаторы типа КБГ-МН, БГТ, МБГЧ, рассчитанные на напряжение не ниже 450 В. Чтобы получить требуемую емкость, конденсаторы можно соединять параллельно.

Исходя из условия получения пускового момента, близкого к номинальному, достаточно иметь пусковую емкость: С2 = (2 - 2,5) x С1.

Отключаемые конденсаторы работают всего несколько секунд за весь период включения, что позволяет использовать при пуске наиболее дешевые электролитические конденсаторы типа ЭП, которые как раз и предназначены для этой цели.

Чтобы изменить направление вращения, надо переключить (поменять местами) сетевые провода.

Если двигатель работает с недогрузкой, величину емкости рабочих конденсаторов необходимо уменьшить, чтобы двигатель при длительном использовании не перегревался. Если пуск двигателя возможен только на одних рабочих конденсаторах и при длительном использовании не перегревается, пусковые конденсаторы устанавливать не обязательно.

Тостер — один из самых старинных электроприборов для завтрака.

2 тысячи лет тому назад римляне придумали способ, как уберечь хлеб от порчи: они удаляли из хлеба влагу, подсушивая ломтики хлеба над открытым огнем. Так появились первые тосты.

Эти изделия считаются традиционным блюдом английской кухни. Сначала их готовили на специальной решетке или с помощью вилки над открытым огнем. Делалось это на кухне и к моменту, когда тосты попадали на стол, они успевали остыть.

Есть несколько версий изобретения тостера. По одной из них электрический прибор для подрумянивания ломтиков хлеба был изобретен в Англии: его предложила покупателям английская компания «Crompton&Co» в 1893 г. По другой первый тостер выпустила в 1909 г. американская компания «General Electric». Рекламная компания проходила под характерным лозунгом: «Завтрак не заходя на кухню!». Новый прибор располагался в столовой или в спальне.

Первые тостеры состояли только из элемента нагрева. Кусочек хлеба клали на проволочную решетку, подключенную к электрическому току, и нагревали. Для поджаривания другой стороны хлеб переворачивали. Понятно, что за работой прибора нужно было постоянно наблюдать. Корпус у тостеров появился в конце XIX в. Боковые поверхности корпуса откидывались вниз. Ломтики хлеба зажаривались с одной стороны.

В 1919 г. американец Чарльз Страйт запатентовал первый автоматический тостер. Его прибор поджаривал хлеб одновременно с обеих сторон и был снабжен таймером. Реле времени выключало электричество, и специальная пружинка выбрасывала готовый тост из тостера.

Дизайн тостера был таким же функциональным, как и назначение: строгая прямоугольная форма, плоские поверхности из хромированного металла, сверху имелись продолговатые прорези для ломтиков хлеба, а на торце располагался рычажок для приведения агрегата в действие.

Современные тостеры по дизайну далеко ушли от строгих металлических конструкций прошлого. Сегодня это нарядные приборы округленных форм, в корпусах из пластика, который почти не нагревается, самых разных цветов — белого, желтого, зеленого, красного, бежевого, коричневого и др.

Современный тостер имеет несколько режимов работы: быстрое поджаривание на высокой мощности (порядка 1200 Вт), обычное — для подрумянивания булочек (850 Вт), поджаривание сандвичей или черного хлеба (650 Вт), поджаривание нарезанного ломтиками батона (400/200 Вт). Все эти параметры, в том числе цвет поджаристой корочки, регулируются с помощью многопозиционного переключателя. Более длинная, чем у первых тостеров, прорезь позволяет за одну закладку поджарить несколько ломтиков хлеба или разрезанный вдоль багет. В тостерах, снабженных режимом разморозки хлеба, можно поджаривать хлеб, запасенный в морозильнике на случаи, когда нет времени или возможности сходить в булочную.

За процессом поджаривания и достижением нужного результата в современных тостерах следит датчик, который фиксирует температуру внутри продукта.

Функция экстраподъема служит для извлечения маленьких тостов. Автоматическая система отключает прибор при застревании тостов. Индикаторы оповещают о включении того или иного режима.

Предпочтение стоит отдать тостеру с керамическим нагревательным элементом. При включении его не слышно неприятного запаха раскаленного металла.

Некоторые модели тостеров снабжены механизмом автоматического центрирования ломтиков хлеба; в этом случае нагревательные элементы с двух сторон находятся на одинаковом расстоянии от ломтиков и подрумянивают их равномерно.

В комплект тостера входят защитная крышка от пыли (во время работы крышка остается открытой, блокировка не позволяет закрыть ее раньше, чем спирали тостера остынут), специальный поддон для хлебных крошек, который вынимается для периодической очистки. В некоторых моделях есть ручки для переноса тостера, желоб в корпусе для сматывания шнура питания, дополнительные насадки для подрумянивания булочек.

В традиционные тостеры ломтики хлеба вставляют вертикально, но уже существуют компактные тостеры-духовки, в которых ломтики хлеба располагают горизонтально. В таких моделях можно приготовить не только тосты, но и горячие бутерброды, пиццу, пирожки, булочки, оладьи. Такие приборы выставляются под названиями «ростер», «мини-печь», «тостер-духовка».

Электрочайник изобрел в 1900 г. американский инженер Уиткомб.

Современный электрочайник (уже не металлический, а пластмассовый) имеет форму цилиндра, меньшего диаметра и большей высоты, не занимает много места на столе, быстрее закипает, поскольку тепло от нагревательного элемента поднимается вертикально вверх и нагревает все слои воды.

Потери тепла при таком нагреве минимальны. Чайник такой формы дольше сохраняет тепло. Сохранению тепла способствует также жаропрочный, теплосберегающий корпус.

В современном чайнике вода нагревается от электронагревателя. Для защиты от влаги он размещен внутри металлической трубки, служащей экраном. Специалисты Московского института медико-биологических проблем установили, что среди кухонных электрических приборов новые электрочайники имеют самую малую, ничтожную напряженность электромагнитного поля, исходящую больше от местной электропроводки.

Современный пластмассовый корпус чайника при неисправности защищает (изолирует) от опасного напряжения.

О конструкции электрочайника. Корпус размещается на подставке, легко устанавливается на ней и так же легко снимается. Подставка оснащена контактным разъемом; одна половина разъема соединяется со шнуром питания, другая находится в дне корпуса, где через выключатели связывается с нагревательным элементом. Когда чайник поднимают, разъем разрывается и контакты подставки закрываются защитными шторками, что предотвращает случайное прикосновение к находящимся под током проводникам и попадание на них влаги.

Есть чайник и с полуавтоматическим размыканием разъема — отделение одной части разъема от другой происходит при нажатии на клавишу, расположенную на ручке.

Разделение чайника на две части — корпус и подставку — позволяет пользоваться им так же свободно, как и чайником, нагревающимся на огне, — наполнять водой и переносить по помещению, разливать кипяток. При этом нет необходимости заботиться о шнуре электропитания, который в старой модели надо было держать в руке, что создавало неудобства.

В корпусе чайника расположены два выключателя. Один из них — полуавтоматический — для ручного включения нагревательного элемента и автоматического выключения при кипении воды. Другой — для автоматического выключения нагревательного элемента при перегреве, когда в чайнике мало или совсем нет воды. В обоих случаях в качестве датчиков используются биметаллические однослойные или многослойные пластины. В полуавтоматическом выключателе биметаллическая пластина и сам выключатель, срабатывающий от давления на него пружины, объединены и называются контроллером.

Автоматическое выключение чайника с нагревшейся водой имеет преимущества: это предельная экономия электроэнергии и, что очень важно, не перекипающая вода.

По словам специалистов, кипятить воду желательно один раз, особенно водопроводную. При кипячении выходит обессоленный пар и в остающейся воде увеличивается концентрация солей.

Рынок предлагает самые разные электрочайники. Изготовлены они по одинаковой технологии, надежны, имеют современный дизайн, около десятка цветовых оформлений, пластмассовый корпус из особо жаропрочного пластика, верхнюю крышку с блокирующим замком, защищающую от случайного выплескивания горячей воды, ручку, не нагревающуюся от горячей воды, индикатор уровня воды с обозначениями min и max (минимум и максимум), подключение к электросети через подставку, автоматическое выключение при закипании воды и защиту от перегрева при отсутствии воды.

В отличие от сложной бытовой техники, электрочайники невосприимчивы к перепадам напряжения в электросети в пределах 150—240 В. Потребляемая мощность в зависимости от модели — 1800—2200 Вт, скорость получения 250 г кипяченой воды при напряжении 220 В и мощности 2000 Вт — 1 мин., 750 г — 3, 1 л — 4 мин.

Моделей электрочайников много. Интересен электрочайник с двусторонним индикатором воды и шнуром, который может убираться внутрь подставки. Есть чайник, у которого нагревательный элемент расположен в дне корпуса в горизонтальной плоскости, что дает возможность кипятить воду на 25 % быстрее (1л воды закипает за 3 мин.) и наливать минимум воды (1—2 стакана). В чайники с открытым нагревательным элементом воды надо наливать не менее 500—700 г. Другое важное отличие такого электрочайника — размещение в центре подставки электроразъема, позволяющего вращать его корпус на 360°. Пар в этом чайнике подается сверху корпуса по трубке вниз на датчик температуры, отключающий электроэнергию при достижении температуры воды 100°С. Еще одна особенность этой модели — контроллер расположен в одном узле с обеими биметаллическими пластинами.

Есть электрочайник с двумя съемными нейлоновыми фильтрами - в крышке и в носике, что позволяет наливать холодную воду, не поднимая крышки, облегчает удаление накипи, поскольку внутренние поверхности корпуса полированные, без шероховатостей.

На рынке постоянно появляются новые модели — с регулируемой температурой нагрева воды, полной защитой от накипи внутренних поверхностей, прозрачной крышкой корпуса, полностью изготовленные из жаропрочного прозрачного стекла, а также из металла в форме «ретро» с классической дуговой ручкой, со звуковым сигналом о начале кипения воды.

Вкус чая в значительной мере зависит от качества используемой воды, поэтому для приготовления чая рекомендуется использовать кувшинные очистители, удаляющие нежелательные примеси, сохраняющие минеральный состав воды и не требующие подключения к водопроводу и электросети.

Новые электрочайники не представляют опасности при эксплуатации, но не следует разрешать детям дотрагиваться до подставки, когда поднят корпус чайника, а вилка электросети подключена к розетке. Необходимо избегать попадания воды на подставку, протирать ее можно при отключении вилки от электросети.

По окончании чаепития для увеличения срока службы, нагревательного элемента желательно выливать из чайника остатки воды и просушивать чайник с откинутой крышкой. Для продления срока службы контроллера и контактов разъема не надо снимать включенный электрочайник с подставки преждевременно. Если не предполагается нагревать воду до температуры кипения, прежде чем снять чайник, надо выключить контроллер. Для повторного включения чайника после автоматического его выключения при температуре воды 100°С желательно выдержать интервал 1—2 мин.

В электрочайники с фильтром не рекомендуется наливать холодную воду через носик, поскольку на наружной стороне фильтра появится осадок, который затем будет попадать в чашку.

Промывать электрочайники от накипи можно уксусом: налить три чашки 3%-ого уксуса и долить воды до отметки «max». Чайник оставляют с этим составом на ночь (ни в коем случае не кипятят), а утром выливают, мягкой тряпочкой удаляют осадок на фильтре. Чайник заполняют водой, дважды кипятят и чистой влажной тряпочкой протирают внутреннюю поверхность.

Более эффективно удаляет накипь имеющийся в продаже препарат «Антинакипин». Разработчики электрочайников предусмотрели возможность их разборки и замены вышедших из строя частей. Чаще всего из строя выходят нагревательные элементы — они «продырявливаются» из-за воздействия солей и постоянного нахождения в воде. Позолоченный нагревательный элемент этот процесс замедляет, но навсегда не устраняет.

Сгорают также выключатели, чаще всего из-за быстрого повторного включения после автоматического выключения.