Шатер — это практически крыша над колодцем, а боковые его стороны в этом случае остаются открытыми. Беседка закрывает колодец со всех сторон, то есть кроме крыши имеются боковые стенки с дверками. Беседки защищают колодец от атмосферной влаги, попадания пыли, листьев и других загрязнений. Беседки устраивают из различных материалов. Кровля бывает деревянная, драночная, гонтовая, щеповая, стальная, пластмассовая, шиферная и т.д., стены каменные, кирпичные, бетонные, деревянные, металлические и др.

Перейдем к шатрам над колодцами, точнее, к крышам над ними. В наше время колодцы необходимо защищать от кислотных и щелочных дождей. Поэтому над колодцем советуется сделать хотя бы крышу. Почему хотя бы крышу? Потому что следующее укрытие колодца, предложенное вам, будет более сложным и более действенным. Начнем с крыши. Для ее строительства используем столбы-стойки, в которых закреплен и вращается ворот. На рисунках

показаны аксонометрия и разрезы с деталями такой крыши.

Кровлю можно делать из строганых досок с напуском.

Конек же можно сделать тоже из досок или же из полосы оцинкованного железа, можно и из черного, но покрашенного.

Такая кровля надежна от протекания и смотрится хорошо. Только обязательно покройте ее сверху два раза олифой. Сначала можно покрыть за один раз горячей олифой сами доски-заготовки перед установкой их на место, а уж потом второй раз — готовую кровлю сверху. Но могут быть и другие кровли, делайте какие вам с руки. Размеры по высоте на рисунках взяты в соответствии со среднестатистическим ростом реднестатистического человека с небольшими отклонениями.

Крыша над колодцем на садовом участке, как и на всех других, защищает только от дождя, а вот от попадания в него всякого мусора, от насекомых она не спасает. Поэтому здесь нужна крыша более надежная. На рисунках

показаны аксонометрия, разрезы и детали закрытого колодца с дверцей, которую открывают, когда берут воду. Она может открываться вверх, служит во время дождя козырьком, но трудновата для открывания детишками. Может открываться и в сторону, как привычные для нас дверь или створка окна. Деревянная кровля здесь малопригодна, да она и не будет смотреться. Поэтому покрывайте ее любым материалом, имеющимся у вас в наличии. Если есть возможность выбора, то лучше сделать кровлю из железа или шифера. Стены же сделайте деревянными, из простроганных досок. Ведите с самого низа, как показано на рисунках. Неплохо покрыть их специальным лаком - он подчеркивает структуру дерева.

Шахтные колодцы, независимо от грунтовых условий и их вариантов, состоят из трех элементов или частей: оголовка, ствола и водоприемника. Для любого типа шахтного колодца оголовок конструктивно решается одинаково.

Обратите внимание на одну важную деталь. После окончания строительства ствола колодца и его оголовка, до обустройства последнего, вокруг верхней части ствола, непосредственно у поверхности земли, необходимо сделать "глиняный замок". То есть уложить хорошо утрамбованную влажную глину на глубину порядка 0,5 м и примерно на 0,8 м в ширину по периметру колодца с уклоном поверхности в сторону от него, чтобы не стекали в колодец грязные поверхностные воды. На эту же ширину порядка 1,0—1,2 м желательно сделать так называемую отмостку из бетона (марки М-100) толщиной 8—10 см, но обязательно проармированную, или же уложить сборные железобетонные тротуарные плиты, сделав их по конфигурации с учетом стен колодца (круглого или квадратного).

А теперь об обустройстве самого оголовка. Начнем с его высоты. Ее можно брать, с учетом толщины обрамляющей доски, 0,75—0,80 м.

Если выше — будет трудно поднимать ведра. Обрамление оголовка круглого колодца лучше делать квадратным. Квадратное обрамление значительно проще в изготовлении.

Желательно поставить доску толщиной 50 мм, можно и 40 мм, но не тоньше. Для крепления досок к железобетонным стенам используем наши отверстия от конусных колышков. Для этого согнем из железной полосы шириной 30—40 мм восемь П-образных анкеров, по два на каждую доску. При отсутствии нужной металлической полосы можно использовать полосы из кровельного железа, лучше оцинкованного, согнув их по ширине вдвое. Просверлите в них отверстия: внизу, в "ножках" — под болты, вверху два-три — под шурупы.

После этого присоедините их шурупами к обрамляющим доскам в местах прохода в стенах отверстий.

Для ясности на рисунке доска показана перевернутой. Затем обрамляющие доски ставятся на место, "ножки" анкеров крепятся болтами.

Низы обрамляющих досок нужно обязательно проантисептировать не менее двух раз и затем покрасить. Точно так же стоит покрасить бетонную поверхность оголовка хотя бы известью, лучше водоэмульсионкой, но можно и масляной краской.

Основных способов подъема воды из колодца всего два: "журавль" и ворот.

"Журавль" для садово-огородных условий не очень подходит — занимает много места, при этом довольно сложно закрывать колодец сверху. Поэтому остановимся на вороте

и кое-чем еще более современном.

Для установки ворота нужно поставить два столба-стойки, в которых он будет вращаться. Стойки установим с использованием отверстий от колышков и болтов, через них пропустим болты для крепежа,

иначе бы пришлось закапывать стойки на глубину 1,2—1,5 м, где они довольно быстро сгниют. Через эти стойки пройдет металлическая ось ворота с ручкой

или без ручки с одной стороны, когда вместо нее к валу крепятся "пальцы", то есть четыре круглые палки, которые не очень удобны. Поэтому вместо них иногда ставят деревянные (редко металлические) колеса с множеством пальцев, чем значительно облегчают подъем ведра.

Поговорим подробнее об изготовлении самого ворота. В старину их делали довольно просто. Брали бревно нужной длины, диаметром до 20 см, хорошенько его обстругивали, причем на концах слегка на конус.

Доводили до нужной гладкости, просверливали в нем по центру отверстие на всю длину, в которое забивали деревянным молотком квадратную ось. В месте же вращения она должна быть круглой, как, впрочем, и ручка, за которую крутят ворот. Так что если у вас есть дедовский бурав, чтобы просверлить отверстие порядка 1 м длины, то, безусловно, вы можете делать ворот старинным способом. Но такой бурав можно сегодня найти лишь в какой-нибудь затерянной деревушке. Поэтому давайте воспользуемся вторым, тоже очень древним, способом изготовления ворота.

Подготовленное для ворота бревно нужно расколоть с помощью клиньев вдоль на две части и ни в коем случае не обрабатывать расколотые поверхности, чтобы половинки бревна перед соединением в дальнейшем имели эти неповрежденные поверхности. Затем точно по центру в каждой половинке выбрать борозды для металлической оси. В данном случае она может быть квадратной. Да и найти такой квадрат в наше время довольно сложно — не ходовой сортамент. Вместо него возьмем стальной круглый пруток диаметром от 14—16 до 20 мм, можно и больше, главное, чтобы руке было легко его охватывать. Изогнем на нем ручку, а в середине приварим в одной плоскости две-три пластинки размером 50х30 мм, толщиной 1,0—2,0 мм

Они нужны для того, чтобы ось не прокручивалась в вороте, в выдолбленных для нее бороздках. В пластинках нужно просверлить отверстия. Изготовив ось, уложите ее в приготовленные борозды и закрепите гвоздями, чтобы при сборке с другой половинкой бревна она не шевелилась, не нарушала точность соединения половинок. На концы составного бревна-вала обязательно нужно натянуть металлические обручи. Их можно сделать самим. Для этого необходимо иметь металлическую полосу шириной 25—30 мм, толщиной 1,5—2,0 мм. Сделайте из нее обручи диаметрами концов бревна-ворота, даже чуть-чуть меньше, чтобы набивать их на концы с натягом. Концы на обручах нужно сделать с небольшим, в 20—25 мм, заходом,

просверлив в них по два соосных отверстия под заклепки, которые нужно раззенковать

Для заклепок можно взять гвозди длиной 100 мм. Отрежьте ножовкой или откусите кусачками шляпку гвоздя с хвостиком длиной 7—8 мм. Вставьте этот огрызок гвоздя в соосные отверстия и на рельсе или на тисках заклепайте. Для облегчения расклепания нанесите зубилом глубокие насечки на хвостике огрызка, после чего расклепывайте хвостик ударами молотка от центра. Соединение будет достаточно прочным, чтобы ваш ворот прослужил сто лет. Если нет нужной металлической полосы, не страшно. Воспользуйтесь, как и раньше в подобных случаях, полосами кровельного, но на этот раз обязательно оцинкованного, железа, сложенного вдвое. Вся остальная технология получения обручей остается такой же.

Размер рундука составляет 1,7х1,7 м, высота 1,5 м. Этот колодец сделан по следующей технологии. На поверхности земли бетонируются стенки рундука. Затем методом опускного колодца опускаются в грунт почти на всю высоту и делается железобетонное перекрытие, на котором после того, как бетон набрал достаточную прочность, бетонируется первое звено ствола колодца. И дальше опускается рундук. По мере его опускания наращивается ствол-лаз. Выработанный грунт укладывается на верх рундука, что помогало ему опускаться.

Опалубка стен рундука по изготовлению, установке и крепежу такие же, как и у квадратного колодца. Кроме того, предусматривается устройство "ножа" под стенами рундука. "Нож" поможет избежать перекосов рундука при опускании, что с учетом довольно больших его размеров очень даже возможно. На звенья же ствола колодца чертежи опалубки квадратного колодца можно применять почти один к одному, заменив, однако, внутренние размеры 0,9х0,9 на 0,7х0,7 м.

Необходимо учесть очень важное обстоятельство: вода питает такой колодец в основном с боков. Следовательно, нужны фильтровальные блоки, и площадь их должна быть значительно большей, чем в ранее рассмотренных колодцах, то есть фильтровальные блоки должны быть размером не 30х40 см, а 50х50 и даже 50х60 см. На каждую стенку нужно ставить по два блока.

Для опалубки перекрытия используют щиты внутренних стен — по длине они как раз, по ширине же два идут целиком, третий придется обрезать, сделать уже. Размер обрезания примите по месту, на глаз такое дело не делается. Однако сначала нужно установить стойки с прогонами, на которые будут опираться щиты опалубки своей средней частью. Каждую стойку нужно обязательно ставить на доски и на два деревянных клина. При установке стойки необходимо расшить, раскрепить досками или горбылями, что будет под рукой.

Главное: расшивать нужно в двух плоскостях, чтобы стойки стояли как вкопанные. Верхушки их не должны доходить до низа щитов опалубки приблизительно на 50 мм, но желательно на одном уровне.

После установки стоек приступайте к врезке прогонов. Постарайтесь их врезать как можно горизонтальнее и под низ щитов опалубки. Правда, наверху это довольно сложно. После врезки прогонов и укладки на них щитов опалубки вы довольно легко добьетесь горизонтальности всей поверхности опалубки путем подбивки деревянных клиньев. Получив нужную вам горизонПосле установки стоек приступайте к врезке прогонов. Постарайтесь их врезать как можно горизон- тальнее и под низ щитов опалубки. Правда, наверху это довольно сложно, поэтому особенно не усердст- вуйте. После врезки прогонов и укладки на них щи- тов опалубки вы довольно легко добьетесь горизон- тальности всей поверхности опалубки путем подбивки деревянных клиньев. Получив нужную вам горизон- тальность, закрепите клинья гвоздями так, чтобы их потом было нетрудно вытаскивать.тальность, закрепите клинья гвоздями так, чтобы их потом было нетрудно вытаскивать.

Для крепления торцов щитов опалубки следует использовать отверстия в стенах от верхнего ряда крепежных болтов. Установите в них арматурные стержни, на которые уложите бруски для опоры торцов щитов опалубки. После того как установите опалубку перекрытия, уложите на нее арматурную сетку, чтобы она не касалась опалубки, то есть создайте между арматурными стержнями и опалубкой защитный слой из бетона толщиной 1,5—2 см, подложив под арматурины камешки соответствующих размеров. Строители обычно укладывают вместо камешков короткие куски арматуры такого же диаметра или специально выгибают тонкую арматуру, делая, "лягушки", которые привязывают к нижним стержням арматуры. Но так лучше не делать — на бетоне будут постоянно ржавые пятна. Ведь вы штукатурить перекрытие снизу не станете. Камешки же никакой ржавчины не дают. Вот, пожалуй, и все особенности устройства перекрытия и стен железобетонного колодца с рундуком.

Забетонировав перекрытие рундука, подождите с недельку и приступайте к бетонированию первого звена ствола колодца. Его сечение 0,7х0,7 м. Щиты опалубки делаются такими же, как и для квадратного колодца. Но высотой они у вас будут 0,65 м, то есть по ширине щитов наружной опалубки стен рундука. Для этого их придется разрезать по нужной вам длине. То есть опалубка должна "работать" и "работать". На стройке опалубка из досок должна иметь по нормам пятикратную оборачиваемость.

Совет: нужно подождать с разборкой опалубки перекрытия рундука не менее двух-трех недель, ибо бетон после ее разборки сразу же начинает "работать" — нести нагрузку и свою, и вашу с товарищами, когда вы будете топтаться на перекрытии, делая ствол колодца, а также от забетонированных звеньев ствола и насыпанного на него грунта! Так что лучше не торопиться.

Опалубка квадратного колодца, проще круглого, потому как делать плоские щиты легче, чем цилиндрические. Бетонирование же звеньев квадратного колодца совершенно не отличается от круглого. Так же делается сначала «нож» в земляной форме для установки внутренних щитов опалубки. Обязательно покрывать внутренние поверхности щитов опалубки пленкой и тщательно их чистить после разборки.

Следует иметь в виду, что круглый и квадратный железобетонные колодцы наиболее рационально делать тогда, когда водоносный слой находится на относительно небольшой глубине, скажем, до 10 м. Можно, конечно, и значительно глубже, но одному построить колодец глубиной 12—20 м и более очень трудно. Когда источником водоснабжения колодца является верховодка, то колодцам, даже с фильтровальными блоками, приходится совсем туго. Вода вычерпывается очень быстро, а набирается очень медленно, особенно в засушливое лето. В таких случаях остается один выход — увеличить емкость водоприемной части колодца. Для этого есть два способа.

Первый способ — за счет увеличения глубины водоприемника, то есть сделать зумпф — опустить ствол колодца в водоупорный слой как бы в яму (зумпф по-немецки — яма под стволом шахты). Иными словами, к стволу колодца сделать так называемый подствольник (рис. слева), увеличивающий емкость водоприемника. Процесс устройства зумпфа ничем не отличается от устройства (опускания) ствола колодца. Второй способ — увеличить водоприемную часть за счет ее расширения, то есть на профессиональном языке — сделать ее шатровой (рис. справа).

Такое название, видимо, дано по причине того, что стенки нижней части делают, как правило, наклонными, в виде шатра. Раньше, когда срубы колодцев были из бревен, иначе расширить нижнюю часть колодца было очень сложно. Потому и делали шатры.

Здесь пойдет разговор об устройстве первых водоприемных звеньев, опускных колодцев, которые находятся в водоносном слое. От их расположения и водоприемных качеств зависит количество возможного расхода воды, поступающей в единицу времени.

Чтобы было более понятно, рассмотрим строение (элементы) шахтного колодца.

Шахтные колодцы бывают несовершенными (рис. слева) или совершенными (рис. справа).

Если в несовершенном колодце вода может поступать снизу, то в совершенном — фактически только с боков. Поэтому в стенках водоприемной части совершенного колодца следует обязательно делать отверстия или проемы с фильтрами. Впрочем, и для несовершенного они тоже не будут лишними. Об их устройстве и пойдет разговор. Остановимся на проемах, заполненных так называемыми фильтровальными блоками размером 0,3х0,4 м каждый. Всего четыре проема: по одному на каждую секцию опалубки, если их четыре, и по две, если их две.

Фильтровальный блок делается из заполнителя (лучше гравийного), хорошо промытого, особенно от глинистых включений, и перемешанного со сметанообразной смесью цемента с водой. Желательно достать специальный сульфатный цемент, который повышает стойкость бетона к сульфатной коррозии. Обычный портландцемент к этой коррозии "равнодушен", потому со временем эффективность фильтрации уменьшается.

Состав пористого бетона должен быть по весу 1:7, иными словами, на одну часть цемента берутся семь частей крупного и среднего заполнителя. Обратите внимание: песка нет, как нет и мелкого заполнителя. А все потому, что чем больше мелких пустот, то есть чем больше пористость бетона, тем лучше для фильтровального блока. И марку достаточно иметь 100 кг/см2 или даже 50 кг/см2. Пористый бетон не будет "работать" на нагрузку, его функции совсем другие. Поэтому цемент в данном случае является не заполнителем пустот, а как бы "склеивателем" крупных заполнителей. Следует учесть, что величина (крупность) заполнителя пористого бетона напрямую зависит от средней величины (крупности) заполнителя породы водоносного слоя, который подбирается в соответствии с приводимыми данными:

Как делать фильтровальные блоки? Вернемся к изготовлению восьми криволинейных и восьми прямолинейных заготовок.

Затем собьем их в коробки и поставим на щиты внутренней опалубки

как на поддон, подложив под них куски пленки и прикрепив каждую сторону коробок к опалубкам одним гвоздем. Но не очень крепко, главное, чтобы они не сдвигались с места. После этого уложим в коробки пористый бетон. Уплотнять его сильно не надо. Достаточно, слегка постукивая, пригладить сверху мастерком. По приобретении пористым бетоном достаточной прочности пускайте фильтровальные блоки в дело. Для этого после установки внутренних щитов опалубки и покрытия их пленкой строго по центру каждого щита напротив друг друга и прямо на верхней поверхности "ножа" установите фильтровальные блоки на высокомарочном цементном растворе. После установки арматуры (на месте фильтровальных блоков ее ставить, естественно, нельзя) устанавливайте щиты наружной опалубки. Крепите их между собой, как было сказано выше, и укладывайте бетон. Таким образом вы получите в нижнем звене (кольце) вашего колодца четыре проема, заполненных фильтровальными блоками, что позволит воде беспрепятственно наполнять колодец.