Ремонт фундаментов.

Перед началом ремонта необходимо полностью разгрузить фундаменты путем вывешивания стен. Под стены подводят поперечные железобетонные или стальные балки, которые закладывают в отверстия, пробитые на расстоянии одно от другого 2—2,5 м. Эти балки опираются на заранее установленные временные опоры. Фундамент делят на участки длиной 1,5—2 м и в соответствии с разбивкой поэтапно подводят новый. Для этого с обеих сторон отрывают шурфы, укрепляют их досками и распорками из бревен и приступают к разборке нижней части. Для предупреждения выпадения из старых фундаментов камней ставят временные деревянные перемычки из досок. В подготовленный шурф укладывают бутобетон. Новый фундамент не доводят до старой кладки на 0,4—0,5 м. После отвердения нового фундамента промежуток между кладками заполняют бетоном.

Ремонт каменных стен.

Трещины в стенах можно заделывать только после прекращения их деформации. Трещины шириной до 5 мм заливают жидким цементным раствором, предварительно расчистив их от грязи и промыв водой. При более широких трещинах часть кладки разбирают и заменяют новой, выкладывая ее в виде «кирпичного замка» из нескольких рядов кирпича на цементном или смешанном растворе.

Наружные разобранные участки стены заделывают в перевязку со старой кладкой. Через 1 м в кладку заделывают металлические или железобетонные отрезки балок, перекрывающих трещины. При незначительном количестве трещин с наружной и внутренней стороны стены устраивают металлические накладки и крепят их болтами.

При значительном количестве трещин слабые участки заменяют новой кладкой. Участки стены, подлежащие замене, укрепляют металлическими балками, подпирая их стойками. Кладку заменяют поочередно: сначала на крайних участках, затем на средних и промежуточных.

После выполнения кладки временные крепления разбирают и заделывают отверстия от поперечин, проходящих через стену. Промежуток между низом металлических балок и новой кладкой заполняют полусухим цементным раствором. Усиление простенков может быть достигнуто увеличением их сечения, если возможно уменьшить ширину проема. С одной или двух сторон простенка делают новую кладку на цементном растворе, соединяя ее со старой перевязкой через один — три ряда кирпичей.

При полной перекладке простенков оконные проемы укрепляют стойками с поперечными связками.

Наиболее распространенным дефектом рубленых стен является загнивание нижних венцов.

Нижние венцы заменяют следующим образом. Дом поднимают домкратом, установленным под первым венцом на подкладках. Затем бревна выше сменяемых закрепляют сжимами на болтах и укрепляют их подкосами. Сжимы ставят через 2—4 м по длине стены. Поврежденные венцы заменяют новыми или кирпичной кладкой. При смене первого венца нижнюю поверхность осмаливают и подшивают рубероидом.

Для укрепления вспучившихся деревянных стен устанавливают вертикальные сжимы, состоящие из двух брусьев, стянутых болтами диаметром 16—19 мм через 1—1,5 м. В одноэтажном доме применяют брусья сечением 120 X X 150 мм. Отверстия для болтов делают овальной формы, учитывая возможную осадку стены.

При неправильной припазовке бревен и установке шипов без зазоров на осадку возможно расхождение венцов и образование щелей. В этом случае проверяют все сопряжения стен с проемами и стойками, подрезают мешающие осадке места и после осадки стены проконопачивают ее.

Промерзающие углы неоштукатуренных стен обшивают снаружи досками по войлоку. В каркасно-засыпных и щитовых домах стены могут промерзать из-за осадки утеплителя, при этом необходима дополнительная засыпка. При замене засыпки ее частично удаляют, а также обшивку, просушивают каркас, при необходимости ремонтируют его и засыпают сухой шлак, минвату или другой теплоизолирующий материал. Загнившие стойки временно укрепляют установкой снаружи и внутри новых накладок, прибиваемых гвоздями.