Для ведения кровельных работ с использованием рулонных материалов необходимо запастись следующим инвентарем.

Для однослойной кровли (из расчета на 1 м2) требуется 1,2 м2 рулонного материала (рубероида или толя), 30 толевых гвоздей, 0,3 кг мастики, 0,8 кг краски.

Для двухслойной кровли (из расчета на 1 м2) необходимо 2,4 м2 рулонного материала (рубероида или толя), 30 толевых гвоздей, 0,6 кг мастики, 0,8 кг краски.

Покрытия из рулонных материалов отличает низкая пожаростойкость и прочность, а также неэстетичность. В связи с этим их редко используют при возведении кровли жилых домов. Чаще всего ими отделывают крыши хозяйственных зданий.

Рулонный материал крепится к основанию двумя способами: насухо либо с помощью холодной или горячей мастики. При этом покрытие делают одно-, двух-и трехслойным.

В том случае, если крышу покрывают толем, все слои делают из данного материала. Если же в качестве покрытия служит рубероид, то первый слой выполняют из специального подкладочного рубероида или пергамина.

Уклон же кровли, покрытой гибким материалом, не должен превышать 12°.

Прежде чем приступать непосредственно к креплению рулонного материала любого типа, необходимо подготовить под него основание. Его делают обычно одно- или двухслойным.

Для однослойного сплошного основания отбирают прямые ровные доски, толщина их должна составлять не менее 2,5 см, а ширина — не менее 9-12 см.

В двухслойном основании первый слой делают из досок толщиной 2,5 см и шириной 10-12 см, поставленных с зазором в 4-5 см. Второй слой же выкладывают из досок, ширина которых не должна превышать 8-10 см, толщина — 1,5-2 см. При этом тес необходимо класть под углом 45° по отношению к линии карниза.

Перед проведением работ предварительно следует подготовить материал. Его раскатывают и вновь закатывают в рулон, но уже с обратной стороны. Делают это для того, чтобы во время крепления он ровно лежал на основании.

Сухой настил рулонного материала.

При сухом настиле рулонный материал укладывают в два слоя, причем ряды одного ведут вдоль линии карниза, а второго — перпендикулярно к первому. Край каждого слоя следует закрепить гвоздями. По завершении работ материал окончательно прикрепляют с помощью деревянных реек с сечением 0,9 х 0,9 см. Их располагают под углом в 90° по отношению к карнизу и прикрепляют гвоздями.

Наряду с вышеуказанным, существует и другой способ крепления рулонного материала. Заключается он в том, что первоначально к обрешетке под углом в 90° по отношению к линии карниза крепят треугольные бруски с сечением 0,5 х 0,5 см. Их необходимо расположить с интервалом, не превышающим ширину рулонного материала на 10 см. Далее подготовленные заранее и разрезанные полотна рубероида или толя слоями кладут между брусками и крепят специальными толевыми гвоздями, располагая их с интервалом в 50 см. В результате на ребре бруска образуется швы, которые необходимо замаскировать дополнительными накладками, сделанными из вдвое сложенного рубероида (толя).

На карнизных свесах материал подворачивают за обрешетку примерно на 10 см и прикрепляют затем толевыми гвоздями.

На коньке и ребрах рубероид или толь подгибают на 15 см, после чего плотно прижимают двумя досками, толщина которых должна быть равна не менее 2,5 см, а ширина — не менее 15 см.

Покрытие кровли с использованием мастики.

Под рулонный материал, укладка которого будет производиться с использованием клеящей мастики, предварительно необходимо подготовить основание. Для этого обрешетку покрывают битумом, растворенным в солярном масле или керосине из расчета 2:1. Готовить раствор следует из охлажденного до 70° битума, который затем маленькими дозами добавляют в растворитель. Полученную смесь тщательно перемешивают и процеживают через металлическое сито с ячейками диаметром в 3 мм.

Приготовленную мастику наносят в два слоя, толщиной в 1-2 мм каждый. Только при таком условии степень ее сцепления с кровельным материалом окажется высокой.

Приклеивание материала к обрешетке осуществляют только после предварительной подготовки его поверхности. При этом с одной стороны посыпку счищают полностью, а с другой — удаляют только со стыковочной полосы шириной 10-15 см.

Крупнозернистую посыпку из слюды и песка можно счистить, обработав растворителем, а тальковую — с помощью керосина.

Вести работы по креплению рулонного материала нужно в следующей последовательности. Сначала отрезают кусок рубероида или толя необходимой величины и скатывают его в рулон.

Затем на обрешетку наносят слой мастики и сразу же накрывают его кровельным материалом, при этом равномерно прижимая его к основанию по всей поверхности и особенно по краям.

Ряды однослойного покрытия следует вести в направлении снизу вверх, располагая листы параллельно карнизному свесу и делая нахлест с напуском на соседние листы на 10 - 15 см.

При выполнении двухслойного покрытия первый слой делают, располагая листы под углом в 90 градусов по отношению к карнизному свесу, а ряды второго ведут параллельно ему.

После укладки на основание рулонный материал покрывают тонким слоем чистого сухого песка.

Срок эксплуатации рулонного кровельного материала значительно увеличится, если после крепления покрыть его смесью алюминиевой краски и битумного лака. При этом делают два слоя: первый раз краску наносят с помощью кисти, а второй используя краскопульт. Все окрашивание должно продолжаться в течение трех часов. В противном случае краска начнет подсыхать, расслоится и станет непригодной для нанесения на поверхность.

Гонтовая кровля принадлежит к числу наиболее дорогостоящих и отличается сложностью монтажа. Однако материальные затраты стоят того: кровля, отделанная гонтом, является самой прочной из всех вышеперечисленных и имеет большой срок эксплуатации. К тому же ее необычная конструкция (рис. 1) может служить в качестве дополнительного декоративного элемента, украшающего здание.

Рис. 1 Внешний вид гонтовой кровли.

Гонтины, изготавливаемые для кровельных покрытий из хвойных деревьев, дуба или бука, в отличие от асбофанеры и асбестоцемента, имеют небольшую массу, и поэтому нет необходимости возводить под него тяжелую обрешетку. При этом также не нужно дополнительно подстилать рубероид в качестве гидроизолирующего материала. В противном случае гонт может загнить вследствие недостаточного поступления воздуха. Уклон гонтовой кровли должен составлять 30-50°.

Для обрешетки под гонтовую кровлю необходимо будет заготовить длинные жерди и бруски сечением 0,5 х 0,5 см. Затем их прибивают на расстоянии, равном 1/3 длины покрытия.

Гонтины делают в производственных условиях двумя способами: колкой или распиливанием. Материал, полученный в результате ручной колки, имеет более высокое качество и ровную поверхность. Выпиленные же гонтины — шероховатые, а потому впитывают большое количество влаги и быстро загнивают.

Мастера кровельного дела отдают предпочтение колотому гонту, изготовленному из прямоствольной смолистой сосны.

Подобный материал для кровли крыши можно получить и в домашних условиях. Для этого бревно диаметром 30-40 см распиливают на несколько частей так, чтобы получить куски длиной 40 см. Затем куски разрубают топором на плахи, которые должны иметь толщину 8-10 см. Далее, используя специальные приспособления (лезвие и колотушку — рис. 2), заготовку раскалывают на гонт толщиной 0,8-1 см. Делают это с помощью тисков: зажав в них гонт, наносят по лезвию, наставленному на деталь будущего покрытия, сильные отрывистые удары колотушкой.

Рис. 2 Приспособления для изготовления гонтины в домашних условиях: а — колющее лезвие; б — колотушка.

Гонтовые кровли обычно делают трехслойными. При этом предварительно обработанные антисептическим раствором гонтины укладывают так, чтобы их острые края плотно входили в пазы соседних, а детали, составляющие верхние ряды, перекрывали стыки ранее соединенных нижележащих гонтин. Закрепляют гонтины, прибивая их гвоздями к обрешетке за верхнюю часть. При этом гвоздь должен входить в брусок не менее чем на 2-2,5 см. Карнизный свес отделывают доской, толщина которой равна толщине гонтового покрытия.

На коньке гонт соединяют впритык и после этого на угол обивают досками.

Кровля из драни.

Кровли, выполненные из драни, необычайно красивы и к тому же отличаются прочностью и легкостью сборки. Уклон кровли из драни должен составлять 28-45°.

Для обрешетки отбирают длинные жерди или бруски, сечение которых составляет 0,5 х 0,5 см. Их расставляют и крепят на расстоянии 20-30 см друг от друга.

Кровлю из драни (рис. 1) можно сделать двух-, трех- и даже четырехслойной.

Рис. 1 Кровля из драни: 1 - бруски обрешетки, 2 - дрань.

Дранки располагают в горизонтальном ряду, перекрывая одной другую на 2,5-3 см. В вертикальных рядах вышележащие драницы должны накрыть нижележащую на величину, равную половине длины при двухслойной кровле, на 2/3 длины — при трехслойной, на 3/4 длины — при четырехслойной.

Первый ряд укороченных драниц кладут ворсистой стороной вниз. Остальные — ворсистой стороной вверх, причем так, чтобы направление ворса шло по стоку воды. При этом их необходимо укладывать внахлест на половину или треть ширины.

Драницы крепят к брускам с помощью гонтовых гвоздей длиной 70 мм и диаметром 1,5 мм. Проверка уровня рядов проводится с помощью рейки, к которой прилегают концы драниц. Конек отделывают, используя две доски, которые необходимо прикрепить поверх драниц, составляющих покрытие.

Кровля из стружки.

Обрешетку под кровлю из стружки выполняют так же, как и обрешетку для кровли из драни. Карнизный свес и конек отделывают из укороченной стружки, а рядовое покрытие делают из полномерных.

Кровля из стружки может быть трех- (для подсобных построек), четырех- и пятислойной (для жилых зданий).

В трехслойном покрытии верхний ряд стружки должен перекрывать нижний на 2/3 величины длины стружки, в четырехслойном — напуск делают примерно на 3/4 длины, а в пятислойном — на 4/5.

Тесовую кровлю (одно- или двухслойную) выполняют из отобранных заранее досок, не имеющих каких-либо повреждений. Наиболее подходящим для этого материалом являются доски, изготовленные из хвойных пород деревьев. Толщина их, как правило, составляет 19-25 мм. Перед укладкой материал обрабатывают антисептическим раствором. Для того чтобы продлить срок службы, кровлю необходимо каждые два-три года покрывать масляной водостойкой краской.

Усыхание древесины нередко оказывается причиной появления на поверхности покрытия трещин. Чтобы избежать этого, доски нижнего ряда лучше всего класть выпуклой стороной годового кольца вверх, а верхнего — выпуклостью вниз.

Тесовое покрытие укладывают, располагая предварительно приготовленные доски перпендикулярно по отношению к коньку (рис. 1).

Рис. 1 Тесовое покрытие: 1 - стропила, 2 - брусок обрешетки, 3 - доска, 4 - конек.

При этом первый и второй слои досок двухслойных кровель размещают так, чтобы они плотно примыкали друг к другу (рис. 2).

Рис. 2 Расположение досок при двухслойной тесовой кровле.

Доски однослойного покрытия ставят вразбежку: доски первого ряда кладут с небольшим интервалом, затем накрывают образовавшийся зазор тесом второго.

Крепление нижних досок кровельного покрытия производят с помощью одного, вбитого посередине, гвоздя длиной до 0,7 см. Верхние доски прибивают гвоздями, длина которых равна 10 см.

Конек крыши и ребра застилают досками толщиной 2,5 см, после чего образовавшиеся швы перекрывают, используя специальные нащельники.

Для того чтобы придать кровле особенную декоративность, тес можно расположить параллельно коньку, при этом закрепляя доски внахлест и размещая их выпуклостью годовых колец к карнизному свесу.

Укладка пазовой штампованной черепицы.

Пазовая штампованная черепица отличается от двух вышеназванных наличием поперечных закроев, помимо продольных. Таким образом, кирпичики по всему периметру оказываются скрепленными между собой закрытыми фальцами, которые служат для предотвращения попадания влаги под кровельное покрытие.

Штампованную черепицу укладывают в один слой в направлении от карнизного свеса к коньку и при этом делают напуск по ширине и длине плитки на ширину или длину фальца.

К обрешетке ее крепят, используя проволоку, протянутую сквозь ушко кирпичика. С помощью проволоки черепицу привязывают к гвоздю, предварительно вбитому в брусок обрешетки.

По окончании работ образовавшиеся горизонтальные швы следует тщательно промазать глиной, соломенной резкой, смешанной с раствором извести и песка, или цементным раствором с добавлением пакли (пеньки). Это делается для того, чтобы предотвратить продувание черепичной кровли ветрами.

Ребра и конек крыши отделывают специально изготовленной для этого коньковой желобчатой черепицей. При этом на коньке плитку кладут в направлении сверху вниз, а ребра выкладывают в обратной последовательности: снизу вверх.

Далее необходимо заделать стыки ребер и конька. Делают это с помощью кровельной розетки, сделанной из оцинкованной стали, и приготовленного незадолго до этого цементного раствора. Черепицу сажают на раствор и прикрепляют проволокой к заранее вбитому в брусок обрешетки гвоздю.

Кровля из дерева.

Деревянная кровля по качеству значительно уступает стальной: она имеет короткий срок эксплуатации, неогнестойка. Кроме этого, она, в зависимости от внешних (погодных) условий, очень быстро рассыхается или, напротив, загнивает.

Однако деревянные кровли обладают и рядом преимуществ, среди которых низкая стоимость исходного материала. Если правильно ухаживать за подобной кровлей, то она может прослужить довольно долгое время — до 15 лет.

Как правило, деревянным настилом покрывают крыши, имеющие угол наклона 28-45°.

Обрешетку под деревянную кровлю делают из брусков, сечение которых обычно равно 0,5 х 0,5 см, или длинных жердей диаметром 0,6-0,7 см (предварительно их нужно обтесать на два канта). При этом карнизный свес и конек выкладывают укороченными досками (или другим материалом), а рядовое покрытие выполняют из полномерных.