http://sam-stroy.info/blog/ sam-stroy.info/blog/ ru sam-stroy.info/blog/ master@sam-stroy.info master@sam-stroy.info http://sam-stroy.info/blog/ http://sam-stroy.info/blog/ http://sam-stroy.info/blog/post_1220804403.html <p>Шахтные колодцы, независимо от грунтовых условий и их вариантов, состоят из трех элементов или частей: оголовка, ствола и водоприемника. Для любого типа шахтного колодца оголовок конструктивно решается одинаково.</p> <p>Обратите внимание на одну важную деталь. После окончания строительства ствола колодца и его оголовка, до обустройства последнего, вокруг верхней части ствола, непосредственно у поверхности земли, необходимо сделать "глиняный замок". То есть уложить хорошо утрамбованную влажную глину на глубину порядка 0,5 м и примерно на 0,8 м в ширину по периметру колодца с уклоном поверхности в сторону от него, чтобы не стекали в колодец грязные поверхностные воды. На эту же ширину порядка 1,0—1,2 м желательно сделать так называемую отмостку из бетона (марки М-100) толщиной 8—10 см, но обязательно проармированную, или же уложить сборные железобетонные тротуарные плиты, сделав их по конфигурации с учетом стен колодца (круглого или квадратного).</p> <p>А теперь об обустройстве самого оголовка. Начнем с его высоты. Ее можно брать, с учетом толщины обрамляющей доски, 0,75—0,80 м.</p> <p><center><img src=http://sam-stroy.info/blog/i/p/58.jpg border=0></center></p> <p>Если выше — будет трудно поднимать ведра. Обрамление оголовка круглого колодца лучше делать квадратным. Квадратное обрамление значительно проще в изготовлении. </p> <p><center><img src=http://sam-stroy.info/blog/i/p/47.jpg border=0></center></p> <p>Желательно поставить доску толщиной 50 мм, можно и 40 мм, но не тоньше. Для крепления досок к железобетонным стенам используем наши отверстия от конусных колышков. Для этого согнем из железной полосы шириной 30—40 мм восемь П-образных анкеров, по два на каждую доску. При отсутствии нужной металлической полосы можно использовать полосы из кровельного железа, лучше оцинкованного, согнув их по ширине вдвое. Просверлите в них отверстия: внизу, в "ножках" — под болты, вверху два-три — под шурупы. </p> <p><center><img src=http://sam-stroy.info/blog/i/p/48.jpg border=0></center></p> <p>После этого присоедините их шурупами к обрамляющим доскам в местах прохода в стенах отверстий. </p> <p><center><img src=http://sam-stroy.info/blog/i/p/49.jpg border=0></center></p> <p>Для ясности на рисунке доска показана перевернутой. Затем обрамляющие доски ставятся на место, "ножки" анкеров крепятся болтами.</p> <p><center><img src=http://sam-stroy.info/blog/i/p/50.jpg border=0></center></p> <p>Низы обрамляющих досок нужно обязательно проантисептировать не менее двух раз и затем покрасить. Точно так же стоит покрасить бетонную поверхность оголовка хотя бы известью, лучше водоэмульсионкой, но можно и масляной краской.</p> <p>Основных способов подъема воды из колодца всего два: "журавль" и ворот.</p> <p>"Журавль" для садово-огородных условий не очень подходит — занимает много места, при этом довольно сложно закрывать колодец сверху. Поэтому остановимся на вороте</p> <p><center><img src=http://sam-stroy.info/blog/i/p/52.jpg border=0></center></p> <p>и кое-чем еще более современном.</p> <p>Для установки ворота нужно поставить два столба-стойки, в которых он будет вращаться. Стойки установим с использованием отверстий от колышков и болтов, через них пропустим болты для крепежа, </p> <p><center><img src=http://sam-stroy.info/blog/i/p/56.jpg border=0></center></p> <p>иначе бы пришлось закапывать стойки на глубину 1,2—1,5 м, где они довольно быстро сгниют. Через эти стойки пройдет металлическая ось ворота с ручкой</p> <p><center><img src=http://sam-stroy.info/blog/i/p/57.jpg border=0></center></p> <p>или без ручки с одной стороны, когда вместо нее к валу крепятся "пальцы", то есть четыре круглые палки, которые не очень удобны. Поэтому вместо них иногда ставят деревянные (редко металлические) колеса с множеством пальцев, чем значительно облегчают подъем ведра.</p> <p>Поговорим подробнее об изготовлении самого ворота. В старину их делали довольно просто. Брали бревно нужной длины, диаметром до 20 см, хорошенько его обстругивали, причем на концах слегка на конус.</p> <p><center><img src=http://sam-stroy.info/blog/i/p/51.jpg border=0></center></p> <p> Доводили до нужной гладкости, просверливали в нем по центру отверстие на всю длину, в которое забивали деревянным молотком квадратную ось. В месте же вращения она должна быть круглой, как, впрочем, и ручка, за которую крутят ворот. Так что если у вас есть дедовский бурав, чтобы просверлить отверстие порядка 1 м длины, то, безусловно, вы можете делать ворот старинным способом. Но такой бурав можно сегодня найти лишь в какой-нибудь затерянной деревушке. Поэтому давайте воспользуемся вторым, тоже очень древним, способом изготовления ворота.</p> <p>Подготовленное для ворота бревно нужно расколоть с помощью клиньев вдоль на две части и ни в коем случае не обрабатывать расколотые поверхности, чтобы половинки бревна перед соединением в дальнейшем имели эти неповрежденные поверхности. Затем точно по центру в каждой половинке выбрать борозды для металлической оси. В данном случае она может быть квадратной. Да и найти такой квадрат в наше время довольно сложно — не ходовой сортамент. Вместо него возьмем стальной круглый пруток диаметром от 14—16 до 20 мм, можно и больше, главное, чтобы руке было легко его охватывать. Изогнем на нем ручку, а в середине приварим в одной плоскости две-три пластинки размером 50х30 мм, толщиной 1,0—2,0 мм </p> <p><center><img src=http://sam-stroy.info/blog/i/p/53.jpg border=0></center></p> <p>Они нужны для того, чтобы ось не прокручивалась в вороте, в выдолбленных для нее бороздках. В пластинках нужно просверлить отверстия. Изготовив ось, уложите ее в приготовленные борозды и закрепите гвоздями, чтобы при сборке с другой половинкой бревна она не шевелилась, не нарушала точность соединения половинок. На концы составного бревна-вала обязательно нужно натянуть металлические обручи. Их можно сделать самим. Для этого необходимо иметь металлическую полосу шириной 25—30 мм, толщиной 1,5—2,0 мм. Сделайте из нее обручи диаметрами концов бревна-ворота, даже чуть-чуть меньше, чтобы набивать их на концы с натягом. Концы на обручах нужно сделать с небольшим, в 20—25 мм, заходом, </p> <p><center><img src=http://sam-stroy.info/blog/i/p/54.jpg border=0></center></p> <p>просверлив в них по два соосных отверстия под заклепки, которые нужно раззенковать</p> <p><p><center><img src=http://sam-stroy.info/blog/i/p/55.jpg border=0></center></p></p> <p>Для заклепок можно взять гвозди длиной 100 мм. Отрежьте ножовкой или откусите кусачками шляпку гвоздя с хвостиком длиной 7—8 мм. Вставьте этот огрызок гвоздя в соосные отверстия и на рельсе или на тисках заклепайте. Для облегчения расклепания нанесите зубилом глубокие насечки на хвостике огрызка, после чего расклепывайте хвостик ударами молотка от центра. Соединение будет достаточно прочным, чтобы ваш ворот прослужил сто лет. Если нет нужной металлической полосы, не страшно. Воспользуйтесь, как и раньше в подобных случаях, полосами кровельного, но на этот раз обязательно оцинкованного, железа, сложенного вдвое. Вся остальная технология получения обручей остается такой же.</p><br> <div style="margin-left:10px;color:#575;font-weight:bold;"><a href="http://sam-stroy.info/blog/post_1220804403.html">Оставить комментарий</a></div> <div style="margin-left:10px;color:#575;font-weight:bold;"><a href="http://sam-stroy.info/blog/post_1220804403.html">All Comments</a></div><br> <div style="float:right;margin-right:25px;color:#797;">Sat, 11 Sep 2010 14:26:49 GMT</div> <div style="clear:both;"></div> <div style="margin-left:10px;color:#575;font-weight:bold;">Без темы</div> <div style="clear:both;"></div> <div style="margin:10px;color:#333;">Совсем не понимаю, для чего колоть бревно?Делается гораздо проще.В ценре, с торца бревна, сверлится отверстие на 2 диаметра меньше применяемого мет.прутка для рукоятки.Потом этот прут нужно немного заострить на конце, и просто вбить в бревно.Перед этим необходимо на бревно одеть металлические <br> обручи, как сказано в статье.Делается для того чтоб бревно не раскололось. <br> Для предотвращения проворачивания,с торца нужно приложить кусочек мет.полосы с просверленными отверстиями под саморезы, и прихватить сваркой к прутку.</div> <div style="clear:both;"></div> <div style="margin:10px;color:blue;text-decoration:underline;"><a href="http://sam-stroy.info/blog/connect_L6c61313937303140O612eHK.html">Владимир</a></div> <div style="clear:both;"></div><br> <div style="margin-left:10px;color:#575;font-weight:bold;"><a href="http://sam-stroy.info/blog/post_1220804403.html">Оставить комментарий</a></div> <div style="margin-left:10px;color:#575;font-weight:bold;"><a href="http://sam-stroy.info/blog/post_1220804403.html">All Comments</a></div> Sun, 07 Sep 2008 19:20:03 GMT