Лифт кузова и подвески УАЗа Буханки

Задний мост, одна 20мм и 2 шт. завод по 15 мм

Передний мост, заводские проставки 3 шт. по 15мм

Лифт кузова – кажется самая легкая процедура, но на самом деле это только так кажется. Так как есть много подводных камней и все зависит от поставленной цели и задач. У меня же цель была — сменить тапочки на сапожки, а задача – оставить кузов в неизменном состоянии и по возможности обойтись без резки и сварки. Со сваркой я не очень-то и дружу, да и как можно подружиться — если напряжение в сети 150-190 вольт. А из опыта сварки только трубы да уголки. У меня — же вызывает восхищение и зависть (белая и добрая) когда вижу, что люди делают с помощью сей агрегата.

Поэтому хочу поделиться своим небольшим опытом по лифту кузова буханки (2010 г.вып. двигатель ЗМЗ-409100 делаю акцент т.к. могут быть конструктивные отличия) для установки колес размером 285/75-R16 или, что в переводе означает 33/11,2 «катки». В реальности от штатной резины 225/75-R 16 клиренс увеличится на 45 мм. У меня суммарный лифт кузова получился 11 см.

Чем предлагаю предварительно запастись перед началом работ (дочитайте пжлсто до конца и делайти выводы).

1. Капролоновые проставки — можно приобрести готовый комплект с болтами и гайками, что я и прикупил наивно полагаясь, что «пирог» из транспортерной ленты 12мм. + проставки высотой 60мм. + 12 мм. сново лента – общая 80 мм — хватит с лихвой! Маловато, не хватило!

В результате приобрел профильную трубу 100х80х4 (хотел взять 100х100х5 но её увы на базе не оказалось). Нарезал 10 кусков по 15см. в середине просверлил сквозные дырки сверлом на 12. Кузов буханки крепится в 10 точках к раме посредством сомнительных болтов 10х1,5 и резинок между кузовом и рамой.

2. Лента транспортерная. Я из нее сделал подушки по длине проставок и установил между кузовом и вставками. Хотя можно и без них. Но в задней части а/м из-за их применения мне не пришлось убирать юбку задка кузова.

3. Болты 8 шт. — 12х200х1,25. Такие болты нашел в магазине для грузовых а/м с классом прочности "10,6" и мелкой резьбой – кажется рессорные болты от МАЗа.

И два болта 12х220-240 мм. – я к сожалению таких не нашел поэтому передние точки опор прикрутил сверху 2 болтами на 12х160х1,25 мм. кузов – проставка верх и снизу 2 болта 12х40х1,25 проставка низ – рама.

К болтам купить 20 шайб на М12 желательно усиленных и 10 гаек на М12 с соответствующей резьбой, желательно с капролоновым стопором.

4. Удлинители тяг КПП. Заказывал там же (uaz-design.ru)

Т.к. тяги были приобретены под меньший лифт кузова, то в результате всё равно вварил вставки.

5. Удлинитель тяги тормоза.

Можно приобрести готовые, а можно сделать проще и вварить вставки.

Думаю, что ставить, каждый решит для себя сам

6. Проставка механизма управления раздаткой — Я сделал из того-же куска профильной трубы 100х80х4, по аналогии с образцом.

7. Купить новый шланг печки большей длины, внутренний диаметр d18. У нас он продается на отрез. Взял два метра. Удлинил спереди, где установлен кран отопителя и удлинил шланг от блока к печке салона.

8. Кусок профильной трубы 40х40. Пригодится для изготовления крепления рулевой колонки.

9. Соответственно подготовить инструмент, в идеале воспользоваться подъемником, но за неимением просто берем гидравлический домкрат бочка с выкручивающимся штоком.

Теперь приступаем к основной работе.

Откручиваем все 10 болтов. (6 в салоне, 2 за сиденьями и 2 в ногах водителя и пассажира).

Пересверливаем отверстия под болты на 12. Я в эти отверстия сразу-же вставил новые болты с усиленной шайбой под головкой. Они служили ограничителями при подъеме и не давали кузову съехать в сторону.

Отсоединяем тягу привода тормоза, две тяги КПП, отсоединяем тяги раздатки от рычага РК.

Отсоединяем провод от включателя ручника, его в дальнейшем нужно удлинить.

Отсоединяем верхнее крепление радиатора.

Снимаем хомут крепления рулевой колонки. В процессе подъема кузова она уйдет вниз и изменит наклон.

Мне это понравилось, и рулевой редуктор я не стал поднимать.

Сливаем охлаждающую жидкость.

Снимаем шланг от блока к печке, т.к. в процессе подъема кузова он у меня натянулся как струна.

Можно открутить шланг от воздушного фильтра к впускному коллектору. В последствии, саму гофру я обрезал с двух сторон, аккуратно убрал по одному кольцу.

Начинаем подъем кузова с задней стороны, контролируем натяжку проводов, трубок, шлангов и движемся поэтапно к передней части, устанавливая наши проставки. Под шток домкрата лучше подложить брус по всей шитине кузова.

И сразу наживляем гайки, но не закручиваем. Протягиваем гайки когда все вставки установлены на свои места.

Дальше меняем все, что необходимо заменить, заливаем обратно охлаждающую жидкость, регулируем тяги и ставим оставшиеся детали на место. В дальнейшем планирую поднять ручник.

В результате лифта кузова рулевая колонка опустилась ниже и изменила угол наклона.

От старого крепления она отошла на 4 см. Вот и пригодилась профильная труба 40х40х2. Её прикручиваем к старому кронштейну, а рулевую колонку посредством старого крепежа к ней. Пыльник колонки придется модернизировать или заменить.

Теперь можно установить новые сапожки и насладиться плодами своих трудов.

Ну а дальше придется приступить к лифту подвески. Ориентировочно на 4 см. Чтобы не переживать что под нагрузкой в критических точках что-то и где-то будет цеплять в самый не подходящий момент. Но это уже другая история. ( P.S. — уже сделано.) Фотки постараюсь выложить позже — уже по весне.

До лифта у меня спидометр грешил приблизительно на 10% т.е. я по спидометру двигался со скоростью 90 км/ч а в реальности ехал около 80 км/ч. Теперь у меня всё в норме.

А сейчас немного поделюсь своими мыслями и выводами после проведения лифтовки.

Если УАЗ приобретается для построения комфортного внедорожника — то первое, что необходимо сделать в нём, так это провести работы по усилению кузова. Об этом не знал и сейчас ломаю голову как это сделать, потом можно красить, герметезировать, антикорить, шумить и т.д.

Все наборы для лифтовки Буханки не эффективны, дороги и просто выброшенные деньги на ветер.

Гораздо надежней все делать самому и иметь хорошего токаря, или довериться профессионалам, но последние увы в наше время редкость.

Считаю, что под кузов надо делать подрамник. Может даже из профиля 40х40 и жестко привязывать его к кузову, а уже между рамой и подрамником ставить проставки из профиля 60х60 больше/меньше в зависимости от своих потребностей.

Проставки между рессорой и мостом поставляемые в комплекте для лифтовки подвески приобретённые мной на сайте uaz-design.ru ужасного качества. Я покупал комплект для лифта подвески на 4см. (стремянки 250 мм. – 4 шт., подкладка рессоры 20 мм. – 8 шт.) Поясню: сами подкладки сделаны как я понимаю из чугуна или похожего сплава имеют высоту 20мм., все кривые и имеют пустоты внутри. Побоялся ставить и купил в магазине оригинальные подкладки под рессору, они имеют высоту 15 мм. Стремянки 250мм для лифтовки на 40 мм. – короткие. Я с трудом их натянул на 30 мм. Лучше взять на 270 мм. А ещё лучше, обратиться к токарю с просьбой изготовить стремянки и прокладки под мост нужной длины, высоты и качественного материала.

Ещё посмотреть: Фото: автомобильная тема...

Источник: http://www.drive2.ru