Изготовление древесно-цементных плит

Немало древесных отходов скапливается на участке и после ремонтно-строительных работ. Положите, например, в сырое лето опилки, стружки, мелкий древесный мусор под кусты клубники, и они уберегут ягоды от гнили.

Но основное, наиболее перспективное применение разнообразные отходы древесины могут найти в качестве исходного сырья при изготовлении древесно-цементных плит. Этот сравнительно новый строительный материал благодаря своим высоким технологическим свойствам успел завоевать признание специалистов. Простота изготовления, доступность первичных компонентов и небольшая стоимость еще более способствовали его популярности.

Прежде всего, необходимо позаботиться о форме. Ее делают разборной, с крышкой. Давление через нее на массу регулируют либо струбцинами, либо подбивая клинья. Когда форма готова, берут три части мелких стружек, одну часть песка, две части цемента и поливинилацетатный клей (1—2 чайные ложки на литр раствора). Состав тщательно перемешивают до однородной массы, которую затем закладывают в форму и выдерживают под давлением 3—4 суток. Потом форму разбирают, а плиту оставляют еще на неделю для окончательного затвердения.

Процесс не очень быстрый, но за сезон можно заготовить немало плит, которые идут не только на внутреннюю отделку, перегородки, но и на сооружение наружных стен. Они практически не гниют, не плесневеют, плохо горят, надежно удерживают штукатурку и краску.

Для борьбы с гнилостными дереворазрушающими грибами в индивидуальном и садово-дачном строительстве широко применяют водные растворы (5—10%-ные) медного и железного купороса. Они наносятся кистью два раза (а иногда и три). Для большей эффективности (прилипаемости) в раствор можно добавить глину — до получения сметанообразной массы.

Чтобы не допустить распространение грибной инфекции, следует все пораженные места вырубить или выпилить (удаленную древесину необходимо немедленно сжечь, но не в печке, чтобы не разнести инфекцию по всему дому). Затем в радиусе одного метра от очага повреждения удалить и ту древесину, которая на вид кажется здоровой, и ее тоже сжечь. Остальную, здоровую древесину необходимо тщательно антисептировать.

Все места каменных фундаментов и цоколей, где примыкают к ним балки и перекрытия, пораженные грибковой плесенью, выжигают паяльной лампой или газовой горелкой при самом строгом соблюдении противопожарных правил и, конечно, с разрешения пожарной охраны.

Одновременно с удалением пораженной древесины надо аккуратно удалить и грунт подполья (на глубину до 30 см) до здорового слоя земли, чтобы не распространить инфекцию по участку.

Очищенную здоровую землю подполья надо тут же полить 10%-ным раствором медного или железного купороса, а затем засыпать свежим и сухим песком. Очень хорошо добавить в этот песок 10% извести-пушонки, тогда не будут заводиться грызуны.

После такой обработки и просушки подполье и стены постройки рекомендуется дважды побелить известью, лучше свежегашеной (2,5—3,0 кг на ведро воды с добавкой 100 г медного купороса).

Практический интерес представляет и проверенный народный опыт дезинфекции подполий и погребов парами извести. Делалось это в старину так: все пазы и отверстия заранее заделывались глиной. На 10 кв. м поверхности пола брали 5 кг негашеной извести и насыпали ее в кадку или ведро, заливали водой и быстро выходили наверх. Через сутки-двое подполье проветривается. Проводили такую обработку 2—3 раза.

Попытка же бороться с дереворазрушающими грибами такими домашними средствами, как битум, масляная краска и раствор поваренной соли, совершенно не эффективны.

Но необходимо помнить: чтобы не заразить грибами вновь строящийся дом или особенно погреб, нельзя применять материалы, бывшие в употреблении, даже если они кажутся на вид здоровыми. Такая «экономия» может обернуться большой бедой.

Чтобы обеспечить долговечность деревянного дома и сохранить его «здоровье» на века, надо при постройке особое внимание уделить гидроизоляционным работам и конструктивным мерам по защите зданий от сырости и переувлажнения воздуха.

Вот еще один из способов, причем, проверенный: победить грибок обработкой древесины перенасыщенным раствором соли в бензине. Нужно смочить кистью зараженные места 3 раза в месяц, пока грибок полностью не исчезнет. Работу надо проводить в строгом соответствии с правилами пожарной безопасности.

Еще один из способов уничтожения грибка: надо положить кусочки карбида в нескольких местах под полом, смочив их водой. При выделении газа метана грибок гибнет. Пока газ не выветрится — жить в доме нельзя. Строго соблюдать правила противопожарной безопасности. Огня не зажигать внутри дома дней пять.

Для борьбы с жучками-древоточцами, поразившими древесину в небольшом количестве, можно воспользоваться медицинским шприцем. Игла шприца вводится в ходы древоточца (там видны опилки), и в них впрыскивается дезинсекталь. На иглу предварительно надевается резиновое кольцо-пробочка — ее прижимают к отверстию, когда впрыскивают жидкость.

Обычно в сельских домах и на садовых участках хозяйственный инструмент хранят в сараях или мастерских, находящихся вне дома. Такие помещения отличаются повышенной влажностью, вызывающей коррзию металлических частей. Чтобы избежать этого неприятного явления, предлагаем хранить инструмент в ящике с песком, пропитанным машинным маслом.

При неумелом хранении ржавчина поражает инвентарь. Это приводит к преждевременному износу, порче. Опыт показал, что наиболее экономно и выгодно хранить режущий инструмент, детали в ванне с машинным маслом. К тому же такое масло можно использовать многократно. Ванна состоит из бака, в котором внизу установлена сетка, по бокам два ушка. Детали лежат на сетке. Когда их надо вынимать, сетка поднимается, и масло стекает обратно. Перед хранением детали очищают от грязи и пыли, а ванну обязательно прикрывают крышкой.

Так, хранение деталей в масле дает возможность держать насос всегда в рабочем состоянии и служить он может более сорока лет. У многих садовые домики не отапливаются зимой, в сараях сырость. Вот почему хранение в ванне с машинным маслом очень удобно.