Ландшафтные работы. Подпорные декоративные стенки на участке

Украсить участок и придать ему неповторимость можно, например, с помощью декоративных стенок. Их устраивают для того, чтобы создать уютные уголки, оградиться от шума улицы, закрепить крутой склон. Если сад размещается на склоне холма в виде небольших террас, то в местах, где почва осыпается под собственной тяжестью, необходимы подпорные стенки. Подобная стенка защитит участок от размыва, значительно укрепит грунт, поможет избежать оползней. И при этом ее можно декоративно оформить.

Подпорные декоративные стенки на участке.

Рис. 1 Подпорная стенка

Материалом для подпорных стенок могут быть деревянные столбики и бруски, бетонные и железобетонные блоки и плиты, разные естественные и искусственные камни.

Если применяются бревна, то их нужно хорошо обработать антисептиком, либо битумом, оградив от грунта гидроизолирующим материалом (рубероидом, полиэтиленовой пленкой). Деревянные стенки, безусловно, красивы, однако недолговечны. Поэтому лучше строить стенки из наиболее стойких каменных и бетонных (железобетонных) материалов.

Для строительства не подходит белый (силикатный) кирпич, по той причине, что он достаточно гигроскопичен – быстро впитывает влагу и разрушается. Наиболее надежны и долговечны стенки из железобетонных (бетонных) сборных и монолитных блоков, однако они более трудоемки. Можно сделать смешанную конструкцию, к примеру, из железобетонных блоков с отделкой их красным кирпичом.

Подходящий материал для фундамента — песок, щебень или же гравий, бетонная подготовка либо плита.

Принято каменные подпорные стенки во избежание «выверта» их грунтом делать массивными (чем выше, тем массивнее), а железобетонные более изящны за счет опорной плиты. Обратим внимание на несколько вариантов.

I. Из монолитного бетона (железобетона).

Для начала устраивают песчаное (либо песчано-гравийное) основание и хорошо утрамбовывают, а на него помешают бетонную или же железобетонную плиту, по ширине одинаковую или немного больше ширины подпорной стенки. Если такой плиты у вас нет, то ее при желании можно сделать самостоятельно из монолитного бетона. Желательно вдоль и поперек поместить арматуру — стержни, проволоку, чтобы в случае неравномерной нагрузки (либо некачественно выполненного основания) она не треснула. Арматура должна иметь снизу и сверху слой бетона около 2 см.

После этого устраивается опалубка из досок, плотной фанеры, древесно-стружечной плиты, листов металла или же шифера, и стенка бетонируется. При марке цемента 400 соотношение компонентов по объему такое — 1:3:4 (цемент : песок : щебень). При этом песок и щебень должны быть чистыми, без каких-либо глинистых примесей. Один процент загрязненности потребует увеличения расхода цемента примерно на 1 %. Если марка цемента ниже 400, то его расходуется гораздо больше.

Внимание нужно уделить также водоцементному отношению, т. е. отношению веса воды к массе цемента. Чем меньше данное соотношение, тем более жесткой будет бетонная смесь и прочнее выйдет бетон. Теоретически такое отношение равно 0,4, но на практике его доводят обычно до 0,7 с учетом влажности песка и щебня. Качество будущего бетона часто зависит и от тщательности перемешивания бетонной смеси.

Толщина подпорной стенки в среднем сечении должна составлять не меньше 1/4 высоты, а ширина основания приблизительно 2/3 высоты. Целесообразно вертикальное армирование, потому что бетон плохо работает на изгиб.

II. Из сборных железобетонных блоков и плит.

Стенку из бетона можно сделать намного быстрее, но для этого нужны примерно одинаковые по размерам блоки или же плиты.

Блоки прикрепляются друг к другу на цементно-песчаном растворе (1:3). Если блоки не одинаковые по ширине, то фасадную часть делают ровной, а неровности помещают в грунт.

Ступенчатая фасадная поверхность с нишами для цветов обычно нецелесообразна, потому что в этих случаях раствор крошится и стенка разрушается. Ампельные растения лучше высадить в грунт за верхней кромкой стенки либо в горшки, разместив их на фасаде.

Заострите внимание на тщательной гидроизоляции внутренней части подпорной стенки (со стороны грунта) — горячим битумом или же рубероидом. Помните и об устройстве дренажа из асбестоцементных или металлических труб диаметром около 10 см на уровне основания стены.

III. Из кирпича и сборных железобетонных блоков и плит

В таком случае в основание помещают железобетонную плиту, а на нее на растворе кирпичи. Для приготовления подобного раствора лучше применять готовые сухие растворные смеси, они достаточно удобны и экономичны, ведь их состав уже заранее рассчитан, требуется только добавить необходимое количество воды (такие смеси продаются в расфасованном виде в различной по весу упаковке).

Железобетонными плитами либо блоками лучше выложить внутреннюю сторону подпорной стенки. Для такой цели можно задействовать и асбестоцементные листы, разместив их внахлест.

С фасадной стороны при расшивке рустов между кирпичами на определенном расстоянии в еще не застывший раствор помещают специально подготовленные небольшие анкера (болты), по которым потом натягивают леску или тонкую проволоку. К ним прикрепляются ампельные или вьющиеся растения. Такая декоративная стенка замечательно украсит любой участок.



Рис. 2 и 3 Подпорная стенка в разрезе и опалубка для ее изготовления: 1 — покрытие из камней либо плит; 2 — связка камней в глубину; 3 — изоляция; 4 — фильтр из гравия в качестве дренажа; 5 — труба или сквозное отверстие для стока воды; 6 — изолирующий слой; 7 — фундамент; 8 — деревянная рама; 9 — шнур; 10 — фундамент

Обустройство участка. Все документы