Деревянный дом. По следам старых публикаций. Содержание.

Дверная коробка, обналичка дверей

Изготовление и установка дверных коробок

Дверные коробки для рубленых деревянных зданий делают из толстых брусков квадратной или прямоугольной формы. Их строгают до нужного размера; в вертикальных брусках выбирают четверти, паз, шипы и проушины.

Вниз дверного проема обычно укладывают более толстое бревно, которое служит нижним бруском или порогом. Перед укладкой верх его стесывают строго горизонтально и выбирают четверть. В стенах вырубают гребни, а в нижнем бревне долбят гнезда, куда вставляют шипами бруски. В верхних концах вертикальных брусков делают проушины, а в верхнем бруске — шипы. Устанавливают детали дверной коробки точно так же, как и оконные. Верхний брусок временно закрепляют клиньями, а щель — паклей. Коробку проверяют веском или уровнем; она должна быть собрана точно в угольник.

Коробки для внутренних дверей — менее массивные. Они могут состоять из трех или четырех брусков. Крепят их к стойкам, чаще всего гвоздями. Если коробка из трех брусков, то вертикальные внизу крепят к балке или к полу с помощью шипов. Щели между коробками и стенами или перегородками закрывают наличниками.

Дверные коробки в подавляющем большинстве изготавливают из досок толщиной 50-60 мм и шириной, зависящей от назначения двери и толщины стены. Бруски коробки соединяют на клею при помощи шипов (рис. 1). Количество шипов зависит от ширины коробки.

Рис. 1 Дверная коробка и ее составные части:
I - дверная коробка: 1 - перемычка; 2 - откосы; 3 - трехгранные анкерные планки; 4 - верхняя часть; 5 - лежневая связь;
II - составные части: а - соединение в "шип" и "лапу" без заглубления откосов; б - с заглублением откосов в перемычку и лежневую часть; в - соединение двусторонним "ласточкиным хвостом"; г - односторонним "ласточкиным хвостом"; д - угловым типовым соединением; 1 - откосы дверной коробки; 2 - шип; 3 - скоба; 4 - лежневая связь

Петли лучше всего применять латунные. Рекомендуется на стержни петель надевать небольшие латунные шайбы для уменьшения трения между картами петли. Перед установкой петли необходимо смазать машинным маслом. Крепят петли только на шурупах, при этом головки шурупов должны быть полностью утоплены в потай, выполненный в петельной карте. Необходимо учитывать, что крепление дверного полотна лучше всего выполнять на трех петлях.

Обналичивание проемов

Обналичивание проемов различными видами наличников выполняют для скрытия шва между дверной (оконной) коробкой и стеной. Предварительно щели конопатят (или задувают монтажной пеной). Наличники устанавливают как внутри, так и с наружной стороны помещения.

Наружные обычно более массивные и красивые. Изготовляются наличники из соснового или елового теса, но иногда и из липы (особенно если на них предполагается резьба). Толщина теса — от 20 до 30 мм.

Внутренние наличники - ширина их колеблется от 75 до 150 мм, но обязательно должна быть на 20—50 мм шире брусков коробки. С лицевой стороны наличникам по желанию придают различную форму, выбирая калевки; с тыльной стороны они должны иметь пазы глубиной не более 5 мм, которые обеспечивают более плотное прилегание наличников к коробке и стенам.

Если окна и двери выполнены под прозрачную отделку, то для наличников следует подбирать тот же материал, что и для изготовления оконного или дверного блока. Погонные изделия наличников режут на отдельные детали нужной длины и соединяют под углом 45º. Для точной подгонки отдельных элементов используют стусло, при помощи которого выполняют заданный угол стыковки.

Подгонка угловых частей наличников требует определенного навыка, так как в местах соединения могут получаться зазоры. Если зазор все же образовался, то устранить его можно дополнительной прирезкой.

Ставят наличники на место без клея, прибивая их гвоздями длиной 75 мм через 400-500 мм. Места угловых соединений дополнительно укрепляют гвоздями, забивая их в верхний наличник, как показано на рис. 2.

Рис. 2 Установка наличников по месту гвоздевым соединением

Традиционный способ крепления наличников гвоздями имеет один существенный недостаток - шляпки гвоздей на лицевой поверхности наличника портят внешний вид обрамления. Избежать этого недостатка помогает крепление шпильками (гвоздями без шляпок). Шпильки утапливают в древесину добойником, а образовавшуюся при этом выемку шпаклюют.

На оконных проемах нижние концы наличников должны вплотную примыкать к подоконной доске, а на дверных — к полу. Правда, иногда дверные наличники не доводят до самого пола на 200—300 мм, оставляя место для тумбочки — толстого наличника более простой формы, который при необходимости легче заменить.

Со стороны петель наличники должны отступать от края коробки на 10—15 мм (на толщину петли), а там, где нет петель, — на 6—10 мм. К дверям наличники крепят до установки плинтусов

Резные наличники. В практике отечественного домостроения широко используется прием украшения наличников (как и других элементов декора) резными фрагментами. Резьба по дереву является одной из особенностей российского зодчества и позволяет порой сделать резные украшения деревянного дома на уровне произведений искусства.

Наружные наличники в большинстве своем имеют различную резьбу или накладные детали. Резьба может быть рельефной и сквозной. Делают ее с помощью пилок-лобзиков, сверл разного диаметра, плоских и полукруглых стамесок и т. д. Изобразительными мотивами для резьбы служат листья растений, птицы и животные, различные символы и т.д.

Окна, двери, лестницы

Как построить деревянный дом. Все документы