Деревянный дом. По следам старых публикаций. Содержание.

Основной плотницкий инструмент и подготовка его к работе

Нет такого строительства, где бы ни приходилось использовать инструменты. Для обработки бревен, жердей, брусьев, фанеры и т.д. применяют различные инструменты (рис. 1, 2). Справедливости ради стоит заметить, что описанный ниже инструмент имеет современные более производительные аналоги в виде бензопил, электрорубанков, электродрелей… Приведенное описание – это скорее список необходимого инструмента, а Вы уже смотрите сами какой способ Вам по душе – старый, проверенный, дедовский или современный механизированный...

Рис. 1, 2 Инструменты и приспособления для обработки дерева

Топор необходим при рубке, тесании древесины, выборке пазов и гребней, а также ряде других работ. Топор должен быть насажен на прочную, удобную для работы ручку — топорище. Чем острее топор, тем легче им работать и получать более чистые изделия.

Пилы могут быть двуручными, одноручными (ножовки), лучковыми, для смешанной распиловки. Двуручные пилы и ножовки используют обычно для поперечной распиловки, лучковые — для поперечной и продольной; пила для смешанной распиловки пилит не только вдоль и поперек, но и под любым углом. Чем мельче зубья пилы, тем чище распил, но ниже производительность. Хотя есть мастера, которые обходятся одной бензопилой, владея ей весьма виртуозно.

Долота и стамески необходимы для долбления различных отверстий в древесине. В плотничных работах применяют толстые и прочные долота и стамески. Ширина лезвия долот и стамесок бывает разной.

Сверла и бурава. Значительно быстрее, чем при долблении, круглое отверстие можно получить с помощью сверл — перок, закрепляемых в коловороте. Бурава менее производительны — их вращают вручную.

При работе с деревом можно использовать и сверла по металлу. Если их заточить, как изображено на рисунке 1, то они сверлят дерево не только быстро, но и чисто. Бурав длиннее сверла и служит для сверления глубоких отверстий.

Струги. С их помощью строгают древесину. Имеют неодинаковые названия, форму железки и длину колодочки. Железки могут быть одинарными и двойными; последние строгают дерево чище. Длина колодочек шерхебеля, рубанка и других стругов — 250 мм; фуганка — 700 мм. Шерхебель строгает грубо, рубанок — чище. Фуганок строгает чище рубанка и очень точно. Медведка — это рубанок с железкой шириной 50—70 мм и двумя ручками, поэтому он позволяет строгать вдвоем доски, бревна, толстые бруски и др.

Шпунт необходим для выборки шпунтов; калевки — для выделывания фигурных элементов на деталях; зензубели и фальцовки — для отборки фальцев, четвертей и т.д.

Рейсмус — это колодочка с одной или двумя линейками, шпеньками на концах и клином, которым закрепляют линейки. Им проводят линии-риски на досках, брусках и т.д., определяя толщину обрабатываемой детали. По рискам запиливают шипы, отбирают четверти и т.д.

Для проверки вертикальности и горизонтальности устанавливаемых деталей используют весок, уровень и ватерпас.

Весок — груз со шнуром. С его помощью проверяют вертикальность стен сруба, устанавливаемых деталей и т.д.

Уровень лучше иметь с двумя визирами — горизонтальным и вертикальным.

Шнуром отбивают линии на бревнах при их отесывании.

Черта представляет собой две пружинящие стальные ножки и кольцо с клином, которым регулируют величину раскрытия ножек. Черта незаменима при рубке сруба. С ее помощью проводят параллельные линии, определяющие толщину снимаемой стружки или щепы с обрабатываемого бревна при вырубке паза или врубке.

Отволока — прямоугольный брусочек с выступом на одном конце, в который вбит гвоздь. С помощью отволоки прочерчивают линии при сплачивании досок и бревен.

Малка — угольник с подвижным пером, закрепляемым винтом. С ее помощью строят и проверяют косые углы в плотничных и столярных работах.

Изготовление топорища, ручек для молотков, стамесок и долот

Топорище бывает разной формы. Изготовляют из вязкой древесины: березы, ясеня, клена, вяза, бука, граба. Изготовлять следует не из доски, а из чурака или полена, что важно для его прочности. Вычертив таким образом на заготовке форму топорища, излишнюю древесину выбирают топором, ножом, стамеской, оставляя на конце топорища утолщение, которое необходимо для безопасности в работе, чтобы топор не выскользнул из рук.

Изготовленное топорище проверяют на всад, т.е. надевают на него топор, исправляют все неточности, срезают излишки и зачищают топорище. После этого топор снимают, пропиливают в топорище паз для вставки клина и насаживают топор.

Ручки для молотков изготовляют из прямослойной древесины твердых пород. Молоток надевают на ручку, отрезают излишки, вставляют острый стальной клин и заклинивают как можно туже. Плохо закрепленный молоток опасен в работе.

В дополнение к клиньям ниже молотка на 30—50 мм сверлят отверстие диаметром 3—4 мм, а вдоль ручки к ее верху прорезают два желобка по диаметру отверстий. Молоток снимают, вставляют в отверстие 3—4-миллиметровую проволоку, изгибают ее так, чтобы она вошла в желобки. Молоток насаживают, отрезают излишки проволоки, оставляя концы по 5—10 мм длиной и загибают их по верху молотка.

Ручки для стамесок и долот изготовляют из твердых, вязких пород древесины. Форма ручек может быть разной. Ручки для долот для прочности скрепляют металлическими кольцами. Наносить удары по ручке лучше не молотком, а киянкой. Насаживают ручки на стамески и долота по-разному. Например, сперва сверлят отверстие такого диаметра, чтобы в него с некоторым усилием входил хвостовик стамески или долота. Иногда сверлят отверстие двух диаметров: первое — большего, второе — меньшего. Отверстие должно быть не на всю длину хвостовика, а на 15—20 мм короче. Просверлив отверстие, заготовку обрабатывают до нужной формы, вставляют в отверстие хвостовик и ударами по тыльной стороне ручки насаживают инструмент. Можно инструмент зажать в тисках, надеть ручку и наносить по ней удары молотком или киянкой.

При точке и правке инструмента бруски и точила смачивают водой.

Точить топоры лучше насаженные на топорище. Лезвие топора во время точки с силой прижимают к бруску или точилу. При точке на бруске топор водят взад и вперед. Наточив одну сторону, приступают к другой. Точат до тех пор, пока его фаска не будет ровной, без зазубрин и отвалов и образует острое лезвие. Качество заточки проверяют на глаз или на ощупь пальцем. После точки лезвие правят на оселке, который чаще всего смачивают машинным маслом. Рекомендуется точить топоры на два спуска. Первый спуск затачивается или спускается на 38 мм от лезвия, второй — на 18 мм. Получается двойная фаска шириной, равной 2,5-3 толщинам лезвия.

Инструменты, приемы работ

Как построить деревянный дом. Все документы